Alle hemmeligheter av villender. Hvordan forberede et rom og reir for Indo-ender? Red for tam and innendørs

Å avle indo-ender er en fascinerende virksomhet, og kjøttet deres er smakfullt, næringsrikt og har lite fett. De har ikke mistet inkubasjonsinstinktet, de er fantastiske mødre, så prosessen forårsaker ikke mye trøbbel. Du trenger bare å sørge for at endene trygt kan klekke eggene sine på anviste områder, og ikke legge egg langt hjemmefra. Der er det umulig å kontrollere prosessen og beskytte de klekkede kyllingene mot fugler og katter, og for dette er det nødvendig å ordne reiret deres. Hvordan lage det med egne hender slik at fuglen liker det og den avler med suksess avkom?

Indo-ender og vanlige ender krever bygging av reir for å legge egg

Krav til stikkontakt

Det er ingen spesielle krav til reir av vannfugler; de må oppfylle de vanlige kriteriene, de samme for alle fugler som flyr hjemme:

reirplasseringen må være tørr;
et tykt lag med sengetøy er nødvendig for å forhindre skade på skjøre egg;
Det er bra hvis reiret er plassert vekk fra passasjen;
Antall reir skal beregnes slik at det er nok til hver verpehøne.

Fred, stillhet, svakt lys og privatliv er spesielt viktig for moskusender, så under legge- og inkubasjonsperioden er det viktig å gi dem disse forholdene.

Men avkommet kan ikke forventes i det hele tatt, siden eggene kan bli skadet, og mange farer venter på de forsvarsløse ungene på vei til hjemmet. Og høna selv vil ha det vanskelig; i inkubasjonsøyeblikket er hun ikke i stand til å motstå eller rømme fra rovdyret.

Derfor er det å bygge et rede en ansvarlig sak og må tilnærmes med fullt alvor.

Hvis anda ikke liker det foreslåtte reiret, vil hun lage det selv i et bortgjemt hjørne

Anderom

Ikke glem at produktiviteten til fugler avhenger av stell og vedlikehold, derfor er kravene til rommet der reirene skal ligge også:

Fjøset der endene holder skal være varmt og laget av miljøvennlig materiale.
Det er tilrådelig at fuglene holdes i den atskilt fra andre fugler, siden det ofte bryter ut alvorlige kamper mellom hannene til annet fjørfe, og hønene krever fred og ensomhet.
Hekkeplassen skal holdes ren, søppel skiftes regelmessig, ventileres og desinfiseres. Antall egg som klekkes er påvirket av lys, vinduer er nødvendige for å gi det.
Fuktighet i fjøset er ødeleggende for ender; den tillatte fuktighetsgrensen i rommet er 70 %.
Smussgulv er uønsket for ender, som om våren og høsten vil overflødig fuktighet ute gjøre det fuktig, og dette vil fremme spredning av skitt.
En fugl med våt mage og poter vil skitne til eggene, dette vil sikkert påvirke klekkebarheten deres og helsen også.
Det er bedre å gjøre gulvet av tre, med en liten stigning fra bakkenivå, da vil det alltid være tørt, og selv om endene blir revet med sprutende rundt vannskålen, vil ikke fuktigheten spre seg i fjøset.
Alle sprekker og hull i gulvet skal tettes for å redusere tilgangen for gnagere mest mulig.
På varme dager, gi tilgang til frisk luft.
Mater, drikkeskål, abbor - alt som er nødvendig for å sikre normal funksjon av ender må være fritt tilgjengelig.

Abbor for ender laget av kryssfiner

Å lage et rede

Hvordan ser et typisk reir for tamender ut? Det ideelle alternativet er når det har et tak, som skaper inntrykk av sikkerhet og personvern. Det kreves en terskel i bunnen, det vil forhindre at murverket ruller ut og underlaget faller ut.

For moskusender er det å foretrekke å velge tre som materiale for å bygge et reir med egne hender. Det kan være enkel kryssfiner, plate, planke eller annen type tre. Et diagram over en akseptabel design er gitt nedenfor.

Hvilket materiale vil være nødvendig:

kryssfiner;
trelister 6 stk. 40 cm lang og 2 stk. 50 cm hver;
spiker eller skruer,
sag;
Hersker;
blyant.

Anderede tegning

Framgang:

kuttet ut av kryssfiner: 2 firkantede deler, deres dimensjoner er 40x40 cm;
i en av dem, i en høyde på 9 cm, er det laget et hull på siden eller i midten, størrelsen er 17x17 cm, dette vil være et hull;
videre må du lage 2 deler til, lengden på sideveggene er 50 cm, høyden er 40 cm;
tak 1 stk. størrelse 40x50 cm;
deretter er rammen til strukturen laget av lameller;
Alle deler er festet til lamellrammen, sokkelen er klar.

Bunnen trenger ikke spikres, men du bør ikke bruke jern som gulv når du bygger et hus til ender. Siden materialet er ganske hardt, og ender, prøver å skjule eggene sine, begraver dem i søppelet, og dette er fulle av sprekker i skallet.

Det ferdige huset legges direkte på plankegulvet, og under legges dypseng. For å forhindre at egg blir skitne og at patogene mikroorganismer samler seg på dem, må det oppdateres med jevne mellomrom. Indo-ender legger vanligvis egg tidlig om morgenen, så halmen byttes ut om kvelden for å sikre renslighet av skallet.

Du kan også lage et rede om til en vanlig boks som måler 400x500x20. Enhver annen egnet gjenstand vil være egnet for disse formålene: en liten tønne, en hundegård. Hovedbetingelsen er at fuglen liker dette huset.

Abborer for ender er praktisk laget av tre

Sted for et rede

Riktig plassering av reiret er viktig: på den ene siden skal fuglen være i stillhet og privatliv, på den andre er det viktig å gi eieren fri tilgang til å inspisere reiret, rengjøre det, bytte sengetøy og samle opp. egg.

Det er best hvis husene for hver verpehøne er plassert i forskjellige deler av huset.

Når dette ikke er gjennomførbart, og enkle bokser brukes som reir, bør de skilles fra hverandre med skillevegger slik at fremtidige mødre ikke kommer i konflikt. Det er bedre å plassere dem på en liten høyde fra gulvet, 20 cm er nok.

Det er bra når fuglen ikke kan overvåke bevegelsene til eieren og andre beboere i fjøset fra reiret, så husene plasseres sidelengs eller med ryggen til midtgangen. Og mens hun ruger eggene, er det å foretrekke å besøke låven så lite som mulig.

Det anbefales ikke å plassere bokser nær kalde og fuktige vegger.

Fuglen selv hjelper ofte med å velge et sted, den sitter lenge i den delen av låven den liker.

For å velge et sted for et rede, må du legge merke til hvor den indiske anda liker å sitte.

Hvordan trene en and til å legge egg i et reir?

Noen ganger forstår ender, spesielt unge eller de som har flyttet til et nytt bosted, ikke alltid hvor de skal legge egg og legger eggene direkte på gulvet eller bakken. Da må de bli vant til nye reir:

Hjemme er det bedre å plassere dem i huset om høsten, da vil fuglene ha tid til å venne seg til dem og velge et hjørne de liker.
Du kan legge et egg laget av gips eller kritt i boksene; når hun ser det, vil hun umiddelbart finne ut hvor hun skal legge eggene sine.
Noen ganger, for å lære en sta hund å skynde seg på rett sted, blir den låst inne i en låve en stund.
Når du samler egg for lagring, er det umulig for endene å se hvordan eieren tar dem, de er i stand til å forlate reiret og begynner å gjemme seg, da vil det være vanskeligere å omskolere dem.

Når eieren ser at anda ikke bare dekker eggene med høy, men også plukker loet og dekker reiret med det, betyr det at hun forbereder seg til ruging.

Ved å lage et rede med egne hender, plassere det riktig i huset, gi riktig pleie og ernæring, kan du være helt sikker på at fantastiske, sunne andunger vil klekkes i tide.

Reder for indo-ender er ganske enkle å lage selv av skrapmaterialer. Den indiske anda er en rolig, hardfør fugl, upretensiøs i å holde. Å avle disse fuglene er ikke en plagsom og ganske lønnsom aktivitet.

Reder for indiske ender må oppfylle kravene som gjelder for reir til annet fjørfe, nemlig:

de må være plassert på et tørt sted;
det er tilrådelig å velge et sted borte fra passasjene;
sengetøyet skal være dypt nok og bestå av tørr halm og høy (anden legger ned selv).

I tillegg til de generelle kravene, er det spesielt viktig at reiret til indianeranden ligger på et stille, mørkt og tilbaketrukket sted. Moskusender tåler ikke noe selskap i rugeperioden.

Hvis indo-anden ikke finner slike steder på leggingstidspunktet, er det sannsynlig at hun vil begynne å legge egg et sted på siden, utenfor huset, og det vil være problematisk å oppdage, enn si ta vare på, verpehøne og clutchen.

Generelt er bygging av reir for moskusender, selv om det ikke er vanskelig, veldig ansvarlig.

Selve reiret bør ideelt sett ha et tak og en bunnterskel som hindrer murverket i å rulle ut og holder halm og fjær, og det bør naturligvis være på størrelse med en verpehøne. Mute stumper kan velge små sylindriske beholdere med en avskåret topp for hekking.

Det bør huskes at rommet der reirene skal ligge, må være utstyrt med abbor, drikkeskåler og matere slik at fuglene føler seg rolige og komfortable. Den gjennomsnittlige andefamilien består av fem hunner og en drake.

Det er merkelig at moskusender hekker i trær i naturen, derav et av navnene deres - skogender.

Hvordan bygge det selv

For moskusender kan reir lages av treplater som måler 400x500x200 mm. En liten terskel er installert ved selve inngangen. Den ferdige strukturen legges direkte på gulvet, dekket med tilstrekkelig mengde tørt halm. Strøet bør skiftes med jevne mellomrom. Indo-ender legger vanligvis egg om morgenen, så for å gjøre redet mindre skittent, bør sengetøy legges til om kvelden.

Materiale for andereir er: planke, kryssfiner, plate, noe lett tre vil gjøre. Strukturen skal monteres slik at det er enkelt å inspisere og samle egg, skifte sengetøy og rense gulvet for avføring. Gulvet er laget av tre. Metallplater er ikke egnet, da ender prøver å begrave de lagte eggene i søppelet og kan skade skallet.

Generelt kan et indisk andereir være laget av hva som helst. En gammel hundegård, en kassert tønne, en boks, du vet aldri hvor mange materialer det er i en husholdning. Her er det viktig å merke seg hvilket alternativ fuglen selv vil like, og med tiden flytte det fremtidige reiret til hekkeboksen og ordne det der.

Moskusender trekker ofte eiernes oppmerksomhet til hvor de ønsker å ligge og ruger på klørne, snurrer rundt på ett sted i lang tid, og noen ganger klatrer de til og med inn i en potensiell "bolig".

For å gjøre det lettere for fuglen å velge et sted å legge og ruge egg, kan du sette sammen en enkel trekasse som måler 500x500x400 mm og plassere den i en høyde på 20-30 centimeter fra gulvet. Bunnen må være foret med tørt halm, muscovy-hunnen tar seg av resten av "rommet" på egen hånd.

Du må lage like mange reir for indiske ender som det er fugler på gården din. Hvis det ikke er nok hekkeplasser, vil endene finne bortgjemte steder å legge egg, noe som er uønsket. Å finne hvor en moskusand har lagt egg kan være vanskelig og det er en risiko for at rovdyr kan ødelegge clutchen, eller at verpeanden selv kan bli deres offer.

Nest plassering

Som allerede nevnt elsker indiske ender fred og ro, så stedet for reiret er valgt slik at andre innbyggere i huset vises så sjelden som mulig, og ideelt sett er det ingen i det hele tatt.

For egglegging og avl verdsetter moskusender mørke og privatliv mest av alt. Hvis det er flere hunner i reirhuset, er det lurt å gi dem steder for reir i forskjellige hjørner. Hvis dette ikke er mulig, må det bygges minst en meter høye skillevegger mellom tilstøtende høner. Mødre bør ikke se hverandre, ellers kan en krangel ikke unngås. Det anbefales ikke å flytte reir nær kalde, fuktige vegger.

Moskusender er veldig hemmelighetsfulle fugler. Reirene skal plasseres slik at de ikke ser eieren når han kommer inn i huset, det vil si sidelengs eller helst med ryggen mot døren. Og generelt bør du om mulig redusere besøkene til andehuset mens fuglene ruger på avkommet.

Det er bedre å plassere reir for indiske ender borte fra annet fjørfe. Høns, gjess og kalkuner kan trenge inn på et varmt sted. Vel, hovedbetingelsen for plassering er mørke.

Det er lurt å begynne å arrangere hekkeplasser om høsten. Om vinteren vil hunnene se nærmere på det tiltenkte eggleggingsstedet, venne seg til å overnatte der og legge egg der de trenger det. I naturen legger moskusender egg direkte på bakken. For å forhindre at dette skjer i husholdningen, er det bedre å umiddelbart venne hunnene til et bestemt leggested. Dette vil tillate deg å fjerne eggene og kontrollere inkubasjonsprosessen.

Selv om moskusender er vannfugler, tåler de dårlig fuktighet. Luftfuktigheten i rommet der hekkeområdene er plassert bør ikke overstige 60-70%. Om vinteren skal fjørfehuset varmes opp, og når det blir varmt og tørt ute, skal vegger og gulv sprøytes med vann eller henges med fuktig burlap. Rommet skal desinfiseres og ventileres.

Video «Å holde og avle moskusender»

I videoen forteller en kvinnelig fjørfebonde om egenskapene til moskusender, nyansene ved hold og avl.

Før du har andunger, må du bestemme antallet deres, som er direkte relatert til området der de skal plasseres. Mange tar ikke hensyn til denne nyansen, og tenker at vegger og et tak er tilstrekkelige forhold for å holde fugler. Vi vil fortelle deg om prinsippene for å bygge et andehus med egne hender, siden å skape komfortable forhold for fugler i fremtiden vil belønne deg med god helse til kjæledyrene dine, antall egg lagt og antall kyllinger.

Generell struktur av andehuset. Slags

Utformingen av kyllinghuset ser ut som et kyllinghus. Det, som andre bygninger for fugler, gir kummer med ramper, store vinduer i strukturen, samt et turområde.

Ender har sine egne fysiologiske egenskaper, vaner og preferanser. Derfor er forholdene for å holde dem forskjellige fra andre fugler. Siden ender er vannfugler, elsker de å tilbringe mye tid i vannmasser. Det ideelle alternativet for å bygge et andeskjul ville være beliggenheten i umiddelbar nærhet til en dam eller elv. Dette betyr imidlertid ikke at fugler vil være komfortable med å bo på et sted med konstant fuktighet. Til tross for deres kjærlighet til vann, trenger de fortsatt et tørt sted å sove. Derfor brukes ofte små fruktbokser som sådan eller konstrueres spesielle reir laget av tre. Et særtrekk ved dette fuglehuset er at det ikke har forhøyede abborer. Reirene er plassert rett på gulvet.

Stedet for å gå ender må arrangeres på solsiden - dette vil skape de mest komfortable forholdene for deres habitat. Vi må ikke glemme baldakinen, der endene vil gjemme seg for regn og varme.

Hvis det ikke er noe naturlig vann i nærheten, er det bygget rett inne i innhegningen. For å gjøre dette, bruk et gammelt badekar gravd ned i bakken, eller lag en liten dam.

Avhengig av formålet og materialene til produksjon, er andehus forskjellige i typer:

Et permanent skur for ender laget av murstein eller skumblokker. For å konstruere en struktur av denne typen, er det obligatorisk å legge et fundament.
Trekonstruksjon med tregulv som dekker turområdet. Dette bygget kan reises uten fundament eller på lett fundament.
Sommeralternativ. Denne typen er en struktur laget av tre, plast, aluminium eller andre lette materialer. En slik struktur er satt sammen for avlsfugler i de varme månedene av året. Oftest ser det ut som en baldakin med en stor paddock. Turområdet er laget av kjettinglenke.
Den landlige eller bærbare versjonen er en relativt liten struktur som enkelt kan flyttes til et praktisk sted.

Forberedelse til bygging av et fjærfehus: generell informasjon

Selv et så enkelt uthus krever forberedelse og planlegging. Hvis denne strukturen vil bli reist uten et permanent fundament, er det nødvendig å velge riktig sted for konstruksjonen.

Det er bedre å bygge en låve for ender på en høyde. Hvis dette neglisjeres, vil det samle seg regnvann under konstruksjonen, noe som vil føre til fukt og mugg i rommet. Dette vil skape ugunstige forhold for fuglenes liv, noe som kan føre til at de blir syke og til og med dør. For å lage en passende overflate på stedet, må du lage en liten høyde som andehuset vil ligge på i fremtiden. Knust murstein eller grov grus er egnet til dette.

For å beskytte fugler mot gnagere, er knust stein dekket med flytende leire blandet med knust glass.

Prosjekttegninger. Størrelsesbetegnelse

Før du velger dimensjonene til den fremtidige bygningen og tegner tegninger, må du vite at du må tildele et område på 1 m2 for 2-3 ender. Med disse parametrene i betraktning, vil alle videre beregninger være gunstige for byggingen av et andehus som vil gi komfort til fuglene.

Det mest populære materialet for å lage et andeskur er tre. Hvis du bygger en permanent struktur, kreves en rammekonstruksjon. Et praktisk alternativ for et skur for å holde ender vil være en struktur med en vestibyle og et vedlagt område for gående fugler.

Lengden på skuret for ender er 300 cm, bredde 200 cm.Dimensjonene til vestibylen avhenger av mengden tilgjengelig materiale, tilgjengeligheten av ledig plass på stedet og eierens ønske. I den presenterte tegningen er dimensjonene 180x175 cm.

Strukturen til låven og vestibylen vil bli plassert under ett tak. For denne typen konstruksjon er et skurtak best egnet, følgelig vil høyden på topppunktet være 270 cm, og nederst - 170 cm. Andefjøset vil være utstyrt med dører og vinduer.

Det skal bemerkes at vinduene i andehuset må åpne både utover og innover. Dette er nødvendig for å ventilere fjøset uten å forstyrre fuglene.

For større komfort i stell og mating av ender, må det inngjerdede turområdet utstyres med dør. Vanligvis har dette stedet vegger laget av kjettingnett festet til en treramme.

Velge materiale for den fremtidige strukturen og beregne mengden

Byggingen av en låve for ender vil være laget av tre: bjelker, plater, OSB-plater, sponplater, fiberplater. Det skal bemerkes at fuktighetsinnholdet i treet ikke bør overstige 22%. Disse kravene gjelder mest av alt for bjelker og plater, siden de danner grunnlaget for rammen. Fuktighetsinnholdet i tre kan enkelt bestemmes ved hjelp av en spesiell fuktighetsmåler.

Materialer skal ikke ha knuter, sprekker eller spor av insektskader. Tre skal forbehandles med soppdrepende impregnering.

Et godt planlagt byggeprosjekt vil spare deg for uventede kostnader i fremtiden. I denne forbindelse er det nødvendig å foreta en beregning av de kjøpte materialene. For å bygge en låvestruktur trenger du følgende materialer:

Bjelker med et tverrsnitt på 150x150 mm for fremstilling av nedre trim og bjelker, hvorav:
- 2 stk. – 300 cm lang;
- 5 stk. – 240 cm hver;
Bjelker med et tverrsnitt på 100x100 mm, for fremstilling av vertikale stolper og takrammer, hvorav:
- 2 stk. – 300 cm lang;
- 5 stk. – 280 cm hver;
- 5 stk. – 170 cm hver.
OSB-plater for tildekking av gulv, vegger og tak på konstruksjoner.
Bjelker med en seksjon på 50x100 mm.
Ruberoid.
Mineralull.
Polyuretanskum.
Ekspandert polystyren.
Plater for å lage forskaling eller asbestsementrør.
Farge.
Armeringsjern med en diameter på 12 mm.
Asbestsementrør.
Metallhjørner og plater.

Gulv, tak, inner- og yttervegger i bygget skal dekkes med OSB-plater. For å ha nøyaktige beregninger av materialer, er det nødvendig å bestemme arealet på hver side av bygningen.

For å finne ut hvor mye materiale som kreves for sideveggene til andeskuret, må du beregne arealet på hver side separat, og deretter legge til verdiene deres. Siden sidene av denne bygningen har en uregelmessig form, må hver av dem reduseres til de enkleste formene - et rektangel og en trekant, som vist på bildet. Denne metoden lar deg enkelt og raskt gjøre de nødvendige beregningene. For å gjøre dette trenger du: 1,7·2,4=4,08 m2 - dette er arealet av torget uten å ta hensyn til kalesjen; (2,4·1,0): 2=1,2 m2 - dette er arealet av den foreslåtte trekanten (baldakin). Nå må du legge til verdiene til disse figurene for å få det totale arealet på den ene siden av andeskuret: 4,08 + 1,2 = 5,28 m 2. Siden det er to sider, dobler vi dette tallet: 5,28·2=10,56 m2.

For å beregne arealet på forsiden av andehuset, må du utføre følgende trinn: 3,0·2,7=8,1 m2, og å beregne arealet for baksiden har følgende resultat: 3,0·1,7=5,1 m2.

Nå må du legge sammen verdiene på baksiden, forsiden og sidene: 10,56 + 8,1 + 5,1 = 23,76 m 2 - dette er det totale arealet av alle veggene i andefjøset.

Siden designet inkluderer to dører og et vindu, er det nødvendig å beregne og summere arealene deres, og deretter trekke den resulterende figuren fra det totale arealet av veggene i andeskuret. Hver dør har samme dimensjoner - 200x60 cm, og vinduene er 60x60 cm Vi beregner arealet på samme måte: (2,0 0,6) 2 = 2,4 m 2 - dette er arealet av to dører; 0,6·0,6=0,36 m2 er arealet av vinduet. Nå må du legge til disse verdiene: 2,4 + 0,36 = 2,76 m 2 - dette er det totale arealet av begge dører og vinduer.

Så, fra det totale arealet av alle vegger, trekker vi det summerte resultatet av dører og vinduer: 23,76–2,76 = 21 m 2. Imidlertid må dette tallet dobles, siden samme mengde materiale vil være nødvendig for å dekorere de indre veggene til andehuset: 21 + 21 = 42 m 2.

Nå må du beregne gulvarealet. Dette gjøres på lignende måte: 1,5·2,5=3,75 m2. Takflaten vil være 20 cm større enn hver side, derfor er dens dimensjoner 340x280 cm Vi beregner takflaten: 3,4·2,8=9,52 m2.

På dette stadiet av beregningene ble verdiene av områdene kjent: vegger, gulv og tak. Nå må du summere disse tallene: 42 + 3,75 + 9,52 = 55,27 m 2 - dette er det totale arealet av alle beregnede flater av andefjøset. Dette er antallet OSB-plater som vil være nødvendig for å fullføre strukturen.

Takpapp ble brukt som vanntettingsmateriale i taket. Dekningsområdet er 9,52 m2. Du trenger også takpapp for å lage et vanntettingslag mellom fundamentet og bunnen. For å gjøre dette trenger du ytterligere 2 til 3 m 2 av dette materialet.

Om nødvendig kan du feste en vestibyle. Beregningen av alle nødvendige materialer og områder utføres på samme måte som i de foregående eksemplene.

Nødvendige verktøy

For å bygge et andeskur trenger du følgende verktøy:

skrue og spade;
tre knagger og ledning;
målestokk;
stort bygningsnivå (det er bedre å bruke fra 100 til 200 cm);
torget;
grafitt blyant;
meisel;
elektrisk drill og skrutrekker;
tre baufil;
stikksag;
betong blande maskinen;
bøtter for sement og vann;
elektriske flyet;
skrujern;
hammer;
konstruksjon lodd linje;
stiftemaskin med stifter;
skruer, spiker, bolter med skiver og muttere.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et gjør-det-selv andehus

Byggingen av et andeskjul av enhver type er innledet av planlegging og skjematisk design. Et skur for indo-ender er en rammekonstruksjon på en søyle- eller platefundament, hvis konstruksjon innebærer en trinnvis tilnærming. I denne forbindelse er det nødvendig å forstå mer detaljert konstruksjonen av denne strukturen.
Når alle nødvendige materialer er kjøpt og et sted er valgt, kan du begynne byggearbeidet:

Først av alt er det nødvendig å rydde området og lage markeringer. For å gjøre dette er det praktisk å bruke trestokker med en strukket ledning.
Langs den tiltenkte omkretsen er det nødvendig å fjerne omtrent 20 cm av det øverste jordlaget.
Siden et søyleformet fundament ble valgt for dette designet, er det nødvendig å grave 10 hull med en dybde på 100 cm og en diameter på 30 til 40 cm. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av en skruespade. Avstanden mellom hullene skal være 75 cm.
Bunnen av hvert hull må fylles med sand og komprimeres for å danne et lag 10 cm tykt Vær oppmerksom på at våt sand er mer egnet for å lage dette laget.
Deretter må du lage forskaling for den fremtidige søylen. Som sådan kan du bruke takmateriale rullet inn i et rør. Det beste alternativet ville være å bruke asbestsementrør med passende diameter.
For å styrke den fremtidige betongsøylen, må du plassere en metallramme inne i røret. For hvert hull brukes 4 armeringsjern med en diameter på 12 mm. Det er nødvendig å lage en rammestruktur fra disse stengene, ved å bruke tråd som holder. Asbestsementrøret skal stige 20 cm over bakkenivå, og metallstengene skal være 25 cm høyere enn forskalingen.
Spaltene mellom asbestsementrøret og veggene i hullene må fylles med sand og komprimeres.
Nå kan du begynne å helle betong i de forberedte rørene med armering. For å gjøre dette er det nødvendig å bruke betongklasse M 200.
Etter å ha støpt betong tar det tid før den stivner. Dette vil skje om to uker. De åpne områdene bør dekkes fra direkte sollys, da de har en skadelig effekt på herdeprosessen. Dette kan føre til at stangen sprekker. Ved ekstrem varme, de første 3–4 dagene, må betongen vannes med vann 2–3 ganger om dagen. Dette vil også bidra til å opprettholde integriteten til kolonnen når blandingen stivner.
Etter at den angitte tiden har gått og basen for skuret er fullstendig herdet, kan du fortsette til videre byggearbeid. Det neste trinnet vil være installasjonen av den nedre trimmen av rammestrukturen. For å gjøre dette må du bruke bjelker med et tverrsnitt på 150x150 mm: 2 stykker 300 cm lange og 5 stykker 240 cm lange.
Lag rammen til den nedre trimrammen som vist på figuren. Koble skjøtene til bjelkene ved å bruke "halvtre" -metoden, og fest hver av dem med 4 selvskruende skruer. Før montering må alle trerammeelementer behandles med et antiseptisk middel. For å gjøre dette, bruk tørkeolje, som påføres i to lag. Bor spor i trerammen for utstikkende armeringsstykker. Legg et dobbelt lag med takmateriale på betongstolper. Plasser trerammen til den nedre trimmen på toppen. Langs omkretsen av den nedre trimmen, fest bjelker med et tverrsnitt på 150x150 mm, som er festet i skjøtene ved hjelp av "halvtre" -metoden, i en avstand på 45 cm fra hverandre.
Nå kan du fortsette til konstruksjonen av strukturrammen, nemlig installasjonen av vertikale stolper. For dette trenger du bjelker med et tverrsnitt på 100x100 mm. Først må du installere et stativ i hvert hjørne av den fremtidige strukturen. På endesiden av hver stang bores hull for fragmenter av armering fra søylene.
Monter stolpene i henhold til dimensjonene for skråtaket. For større pålitelighet bør du bruke metallhjørner som vil sikre bunnen av stativet med den nedre trimmen. Det er også nødvendig å lage stag for de vertikale rammeelementene. Denne er laget av bjelker med et tverrsnitt på 100x100 mm. Skjær endene av stiverne i en vinkel på 45 grader og fest dem til stativet og bunnen ved hjelp av bolter og muttere. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke skiver før mutteren strammes.
På dette stadiet er dører, vindusrammer og horisontale rammeelementer installert. Alt dette vil styrke strukturen ytterligere.
Når alle vertikale stolper med stag er montert, bør topplisten monteres. For å gjøre dette må du bruke bjelker med et tverrsnitt på 50x100 mm. De må festes med metallhjørner og selvskruende skruer, mellom hvert stativ, i en høyde på 200 cm fra bunnen. Hvert trefragment av den øvre trimmen er koblet til stigerørene ved å bruke "rumpe" -metoden.
Nå må vi gå videre til å lage sperrene. Det er mer praktisk å montere denne rammen på bakken. For å gjøre dette må du bruke bjelker med et tverrsnitt på 50x100 mm: 2 340 cm lange og 5 280 cm lange.
Plasser den sammensatte strukturen på rammen. Koble leddene til treelementer ved hjelp av bindingsverksmetoden, samt bruk metallplater og hjørner.
Når rammen til den fremtidige andefjøsen er klar, må du gå videre til å fullføre veggene og taket på bygningen. For å gjøre dette, bruk OSB-kort. De må festes til rammen (fra utsiden) med selvskruende skruer. For enkelhets skyld er det bedre å bruke en skrutrekker. Mellomrom mellom platene bør ikke etterlates, eller bør gjøres så små som mulig. Fyll eksisterende sprekker med polyuretanskum. Utfør de samme handlingene med tak- og gulvrammene.
Nå må du vanntette overflatene på veggene, taket og gulvet. For tiden har bruken av bitumenmastikk funnet stor popularitet for disse formålene. For å påføre den trenger du en molarrulle, og når den er tørr, danner den et pålitelig elastisk vanntettingslag.
Påfør bitumenmastikk på utsiden av OSB-vegg- og takplater. Utfør de samme trinnene med OSB-plater beregnet for gulvbelegg.
Etter at bitumen har tørket, fest platene med skruer slik at vanntettingslaget er på utsiden.
Nå er det nødvendig å isolere strukturen. Mineralull ble brukt som isolasjon. Den skal legges fra gulvet og opp. Det anbefales ikke å komprimere det, da det kan miste sine varmeisolerende egenskaper. For å forhindre at mineralplater faller ut, er det praktisk å fikse dem med horisontale tynne lameller.
Når alle innvendige overflater på vegger og tak er isolert, kan du fortsette med å isolere gulvet. For å gjøre dette er det nødvendig å installere trestokker fra brett med en seksjon på 40x150 mm på toppen av OSB-platene. Disse stengene bør plasseres parallelt i en avstand på ikke mer enn 60 cm fra hverandre. Treelementene til bjelkene må festes til gulvet og rammedelene ved hjelp av metallhjørner og selvskruende skruer. Deretter må områdene mellom bjelkelaget fylles med granulert ekspandert leire. I dette tilfellet bør du fylle på et lag med isolasjon med en tykkelse på 10 til 15 cm, siden en mindre mengde vil påvirke den generelle varmeisolasjonen negativt. Den utvidede leiren må jevnes ut slik at den ikke stiger over bjelkelagets øvre kant. Etter dette festes et lag med tykk polyetylen til dem ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. På toppen av den er OSB-plater festet til stokkene med selvskruende skruer.
Deretter må du feste polyetylen på toppen av mineralullen på veggene og taket. Dette gjøres for å lage et dampsperrelag i rommet. Hele den indre overflaten av veggene og taket er dekket med OSB-plater, som er festet med selvskruende skruer.
Ytterveggene på låven må også gjøres ferdig. For å gjøre dette kan du ganske enkelt male veggene eller i tillegg isolere dem med skumplast og sement.
Toppen av taket skal dekkes med skifer eller annet takmateriale. Nå er anderommet klart for innredning.

Hvordan lage abbor

Ender trenger abbor. Andereiret har mål på 40x40x40 cm De er laget av plater eller tykk kryssfiner. Inngangen til stuen skal være utstyrt med en side laget av brett 15 cm bred. En plass er nok til å romme 2 til 3 ender. Disse boksene er koblet sammen slik at de danner en enkelt ramme av reir festet til hverandre. Den resulterende strukturen må installeres på gulvet.

Andematere er laget i samsvar med diagrammet nedenfor.

Å bygge et sommerfjøs for ender innebærer å lage en sesongbasert struktur som lett kan demonteres om nødvendig. Samtidig er det en permanent struktur, men har kanskje ikke et fundament. Fremgangsmåten for fremstillingen ligner den som er beskrevet ovenfor, med den eneste forskjellen at lettere materialer kan brukes.
Landversjonen er mer kompakt, vanligvis designet for flere ender. Denne designen er ofte utstyrt med håndtak eller hjul for enkel bevegelse. Denne strukturen ser ut som en liten trekasse med inngang for fugler. En ramme dekket med netting er festet til den. Prosessen med å lage en landversjon av et andungehus er veldig enkel. Det ligner konstruksjonen av en boks.

Isolering av fjøs for ender

Følgende materialer er populære som isolasjon for fjørfehus:

Mineralull.
Isopor.
Kartong.
utvidet leire

Mineralull. Dette materialet har blitt populært på grunn av dets relativt lave pris og enkle installasjon. Mineralull produseres industrielt. Den selges i form av en rektangulær pakke med flere plater eller i ruller. Under installasjonen krever det installasjon av vanntettingslag. De positive kriteriene til dette materialet inkluderer:

materialet holder ikke på damp, men lar ikke fuktighet passere gjennom. Takket være denne egenskapen vil andungen være beskyttet mot fuktighet;
har lav varmeledningsevne;
mineralull vil gi fjørfehuset en moderat lufttilførsel. Mange kaller denne funksjonen "pustende vegger";
leder lydisolering godt;
refererer til materialer med relativ brannmotstand. Bomull er ikke brannfarlig;
materialet er trygt å bruke. Ved høye temperaturer avgir den ikke skadelige stoffer;
har lang levetid - fra 25-55 år;
Gnagere foretrekker vegger isolert med mineralull mindre enn polystyrenskum.

Ulempene med å bruke mineralull for å isolere et andehus inkluderer følgende:

når den utsettes for direkte vann, mister den umiddelbart sine egenskaper;
når den er komprimert, gjenoppretter ikke bomullsull sin opprinnelige form godt, og det er grunnen til at den mister sine varmeisolerende egenskaper;
Over tid rynker materialet.

Polystyrenskum er det nest mest populære materialet. Det selges i form av plater i forskjellige tykkelser og størrelser. Polystyrenskum er et billig materiale, så det er mye brukt i isolerende fjørfehus. Polystyrenskum har sine positive og negative egenskaper. Fordelene med bruken inkluderer følgende kriterier:

for å lage et pålitelig varmeisolerende lag, er 6 til 10 cm av dette materialet nok. Et 10 cm lag med polystyrenskum tilsvarer i termisk isolasjon en 100 cm tykk betongvegg.
materialet er lett, noe som påvirker installasjonshastigheten og enkel levering betydelig;
den er praktisk å bruke for å isolere ikke bare vegger, men også gulv, bygningsbaser, tak og tak.

Ulempene med å bruke polystyrenskum som isolasjon inkluderer:

dens brennbarhet og brennbarhet. Denne ulempen er en av de viktigste, derfor, før du isolerer andehuset med dette materialet, må du ta vare på elektrisk isolasjon av høy kvalitet;
Ved antenning frigjør polystyrenskum farlige stoffer og skarp røyk.

Kartong. Ideen om å isolere et andehage med papp er ikke ny. Det er nesten enkelt å finne brukte pappesker som rett og slett kastes. Hvis vi anser dette materialet som isolasjon, kan vi finne flere ulemper enn fordeler. Ulempene med papp som materiale for andunger er:

den absorberer fuktighet veldig raskt, og får den til å rynke;
når det er vått, avgir det en ubehagelig lukt;
i seg selv holder den varmen svært dårlig;
etter kortvarig bruk som veggisolasjon er det et positivt miljø for vekst av mugg, sopp og infeksjon.

Hvis vi snakker om fordelene ved å bruke papp, så:

det kan kjøpes gratis;
det vil beskytte godt mot tørr vind.

Med disse kriteriene i betraktning kan vi konkludere med at det ikke er tilrådelig å bruke papp som isolasjon for et andehus.

Ekspandert leire er et varmeisolerende materiale som består av skummet og brent leire. Den brukes som bulkisolasjon. Fordelene med bruken inkluderer følgende:

dens miljøvennlighet;
lav pris;
en lett vekt.

Ulempene med utvidet leire som isolasjon inkluderer følgende funksjoner:

materialet er redd for fuktighet;
for å lage termisk isolasjon av høy kvalitet, er det nødvendig å helle et tykt lag med materiale (minst 10 cm);
kan ikke brukes som hovedisolasjon. Ved bruk av utvidet leire er det nødvendig å bruke tømmerstokker, dampsperrer og vanntetting.

Interiørdesign og utstyr til et hus for ender

Utformingen av andehuset må ha et vindu. Det er bedre hvis det er plassert på sørsiden. Når sollys kommer inn i rommet, forbedres helsen til ender, noe som er direkte relatert til eggproduksjonen deres og overlevelsen til unge dyr.

For å opprettholde lysregimet om vinteren er låven utstyrt med kunstig belysning. Hvis arealet til anderommet er 10 m2, er belysning fra en 100 W-lampe tilstrekkelig, forutsatt at den ikke er høyere enn 2 m fra gulvet. Gjennomsnittlig varighet av belysning for et andungehus bør være fra 14 til 16 timer.

Selv om ender er vannfugler, er helsen deres ekstremt ustabil for trekk og frysing. I denne forbindelse må ventilasjon gjøres over gulvnivå. Dette er ekstremt viktig, siden hvis fjærfehuset ikke er skikkelig ventilert, vil det utvikles bakterier og muggsopp. Dette vil påvirke helsen til endene betydelig, og føre til at de blir syke.

Gulvene i andehuset må først behandles med kalk og deretter dekkes med et tykt lag høy eller sagflis. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dette ved tilrettelegging av reir. De skal fylles med et tykkere lag med søppel.

Det skal bemerkes at ved lavere temperatur inne i andehuset vil fuglene konsumere mer fôr. Høye temperaturer har også en skadelig effekt på helsen til fugler, noe som kan føre til at de overopphetes og dør. I dette tilfellet vil temperaturen være helsefarlig fra 38 til 40 ºС. Det skal være optimalt: for andunger fra 20 til 22 ºС, for voksne - fra 7 til 14 ºС, derfor bør det alltid være et termometer i anderommet.

Et viktig poeng vil være å opprettholde optimal innendørs luftfuktighet, som bør være fra 60 til 70%.

For å forhindre vekst av bakterier, er det nødvendig å regelmessig rengjøre og vaske matere og drikkere.

Video: låve for andunger

Å skape komfortable forhold for ender vil ha en positiv effekt på fuglenes helse. Hvem som helst kan bygge eller bygge om et fjøs til et fjørfehus uten hjelp utenfra. Dette vil skape forutsetninger ikke bare for å øke antallet ender, men kan også tjene som grunnlag for entreprenørskap på dette området.

Å avle ender er en av de minst plagsomme måtene (sammenlignet med å holde annet fjørfe) for å gi familien din velsmakende, næringsrikt kjøtt, og i noen tilfeller også tjene gode penger. Etterspørselen etter and har alltid vært stor på grunn av kjøttets høye ernæringsmessige kvaliteter, og andelever regnes som en delikatesse. Det er andre fordeler med å holde ender: andedun er etterspurt som naturlig fyllstoff for yttertøy, tepper og puter, og avføringen fra disse fuglene brukes som gjødsel.

Andeegg spises ikke som mat på grunn av deres spesifikke smak, men de er nyttige for å ruge kyllinger. Kokte andeegg blandet med cottage cheese er utmerket mat for unge dyr.

Lønnsomheten ved å holde ender avhenger av valg av rase. De er alle delt inn i tre typer:

kjøtt;
kjøtt og egg;
egg.

For hjemmeavl er kjøttraser å foretrekke, d.v.s. de som er preget av rask vektøkning. Følgende kjøttandraser er vanlige i Russland:

Beijing;
svart hvit-breasted;
Moskva hvit.

Pekingender er de mest upretensiøse i kostholdet; de spiser nesten alt, fra alger til innmat. Kvinnelige Pekin-ender går opp i vekt opptil 3,5 kg, drakes - 4. Denne rasen modnes tidlig: ungene fetes veldig raskt til slaktevekt. Pekingender er veldig hardføre: de blir ikke syke når kaldt vær setter inn og er motstandsdyktige mot store fuglevirus. Ulempene med rasen inkluderer deres "pratsomhet": fuglene reagerer voldsomt på all støy i hagen med en øredøvende kvakksalver.

Black white-breasted er en hybrid avlet spesielt for avl i midtsonen. Hunnen veier 3,6-3,6 kg, draken - 4 eller mer. Svarte hvite bryster er verdsatt for sitt fete og veldig møre kjøtt. Kjøttet fra Moscow White ender utmerker seg også ved sin høye smak, og de er også ganske store fugler: hannene går opp i vekt opptil 4,5 kg, og noen ganger opptil 5.

Krav til lokaler

Ender er ikke like krevende for levekår som fasaner eller vaktler, men det er obligatorisk å tilby minimale fasiliteter. Ethvert vaskerom kan gjøres om til et fjærfehus, det viktigste er at det er tørt, godt ventilert og tilstrekkelig opplyst. Hvis du planlegger å holde en liten flokk (opptil 10 hoder), kan du sette opp en penn for ender i et rom der annet fjærfe eller husdyr holdes. Hvis det bygges et eget rom for andehuset, er det tilrådelig å velge et sted på sørsiden, på en liten høyde. Bakken under andungene skal være tørr, ikke oversvømmet av grunnvann: selv om ender er vannfugler, liker de ikke å leve i en sump. Ender vil føle seg ukomfortable i en penn med nakne tømmervegger; det anbefales å isolere dem med polystyrenskum eller plater av kryssfiner.

Når de bygger et fjørfehus, blir de styrt av antall fugler i flokken. For 1 kvm. området kan ikke huse mer enn tre voksne. I tillegg er det nødvendig med plass til matere og drikkere (beregnet + 1,5-2 kvm til arealet).

Video - Fjærkrehus fra et drivhus. Holde ender om vinteren

Arrangering av reir

I motsetning til kyllinger trenger ikke ender sitteplasser og kan holdes på gulvet. Behovet for reir avhenger av andeavlsteknikken. Hvis du holder "sesongbaserte" husdyr til slakting, er det ikke nødvendig å utstyre separate reir; det er nok å gi fuglene godt sengetøy, men når du holder leggende ender, er de nødvendige. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å tildele en for hvert hode: det skal være halvparten så mange reir som verpehøner.

Du kan bruke trekasser eller paller til reir eller lage dem selv av kryssfiner. Anbefalte dimensjoner på "seter":

bredde - 60-70 cm;
høyde - 25 cm;
terskelhøyde - 7-10 cm.

Hvis deler av bokser brukes som reir, bør de skilles med skillevegger. Du kan ikke plassere reir ende mot ende - endene vil klype hverandre. Plasser plasser for verpehøner langs veggen, overfor materne. Det er ikke tilrådelig å plassere reir overfor inngangen - ender liker ikke å være "i sikte" når de legger egg. Redene er fylt med sengetøy, som skiftes etter hvert som det blir skittent.

Utvalg av kull

Hovedkravet til andungeseng er god fuktighetsabsorpsjon. Fuktighet og fuktighet påvirker fjærdrakten til ender: fjærene deres blir krøllete og mister sine varmebesparende egenskaper. Som et resultat fryser fuglene og begynner å bli syke. For å opprettholde tørrhet i rommet er dypstrø best egnet, som innebærer å jevnlig legge ferskt materiale på toppen av det som allerede er komprimert. I den kalde årstiden skiftes dypstrø 2-3 ganger i måneden, i den varme årstiden, når fuglene er ute på tur deler av dagen - 1-2 ganger. Hyppigheten av å skifte søppel avhenger også av materialet som brukes (sagflis, halm, torv).

Torvstrø regnes som det mest komfortable: absorpsjonsegenskapene til torv er dobbelt så høye som for sagflis, og tre ganger høyere enn for halm. En annen fordel med torvgulv er at det godt absorberer ammoniakklukten som oppstår når fugleekskrementer brytes ned.

Tettheten til søppelet avhenger av temperaturen utenfor vinduet. Om sommeren og våren kan du legge til mindre sengetøy; i de kalde månedene er det bedre å ikke lagre det. Tykkelsen på gulvet i den kalde årstiden bør være minst 25-30 cm, i varme måneder - opptil 20. Gjennomsnittlig forbruk per 1 voksen and per sesong:

sagflis - 12 kg;
torv - 12-15 kg;
høy, halm - 16 kg.

Om vinteren øker forbruket av sengetøy, pga Det er nødvendig å line ikke bare andehuset, men også turområdet slik at fuglene ikke fryser potene.

For å forlenge levetiden til dypstrø må det snus regelmessig for å unngå at det dannes en gjødselskorpe på toppen. Strøet som har begynt å bli fuktig kan reddes ved å tilsette lesket kalk (0,5 kg pr. kvm), og helle et nytt, tykkere lag på toppen.

Dyp søppel lagt i samsvar med alle regler er en ekstra varmekilde om vinteren og høsten. I de øvre lagene forblir temperaturen på 12-17 °C, og i de dype lagene - opptil 28 °C.

Oppvarming og ventilasjon

De fleste kjøtt- og kjøtt-egg-raser av ender tåler lave temperaturer, men kulde innendørs påvirker vektøkningen. Du kan varme pennen med komfyr eller elektriske lamper. Ved oppvarming med ovn skal ovnen være adskilt med en varmebestandig skillevegg. Ved ytre temperaturer ned til -5°C varmes andehuset opp en gang hver 2. dag, ved sterk frost må ovnen tennes daglig. Ender trenger ikke "troper" - det er nok at romtemperaturen om vinteren ikke faller under -5 °C. For å gjøre det lettere å kontrollere temperaturen, er det lurt å henge et termometer på veggen.

For å varme andehuset med strøm, er blåspektrede LED-lamper med en effekt på 50 W montert på veggen i en høyde på 2 m. For å sikre den nødvendige temperaturen i en penn for 10 dyr, er 5 slike lamper nok.

Eget ventilasjonsanlegg i andehuset er ikke nødvendig. Det er viktig at det ikke er trekk i rommet, så om mulig bør vinduer plasseres så høyt som mulig. Det er ønskelig at vinduet kan åpnes i to posisjoner: fullt og for ventilasjon. Sprekker nær vinduer og dører bør tettes nøye. Ved husdyrhold på dypt, permanent strø, er daglig ventilasjon av lokalene nødvendig. Om vinteren gjøres det mens du går med fuglene. Etter at ventilasjonen er fullført, er det nødvendig å bringe temperaturen i rommet til ønsket nivå ved å slå på komfyren eller LED-lampene.

Matere og drikkere

Utformingen av "fatene" for ender som brukes til våt mos, bør være så enkel som mulig, slik at den er lett å ikke bare fylle med mat, men også rengjøre. Det optimale formatet for en andemater er et trau delt inn i seksjoner. Høyden på trauets vegger bør være tilstrekkelig slik at fugler ikke kan klatre inn i den med føttene.

Bulkmatere montert på veggen egner seg godt til tørrfôr. Beholdermodeller som gir fôrdosering er også et praktisk alternativ. Det finnes også fôrautomater som hjelper deg å bruke fôr så økonomisk som mulig, men de er også dyrere enn andre.

Fugler må ha tilgang til vann hele døgnet, så sammen med matere bør det være drikkeskåler i bingen for å holde ender. De kan lages av improviserte materialer eller kjøpes ferdige. Brystvortedrikkere som gir automatisk vannforsyning anses som de mest praktiske. Bøtter eller kummer egner seg ikke som drikkeskåler, fordi... fugler kan klatre opp dit og snu den.

Hvis vanlige (ikke brystvorte eller vakuum) drikkere brukes, bør vannet i dem skiftes minst 2 ganger om dagen. Du må sørge for at bunnen av beholderen ikke er overgrodd med alger. En gang hver 1-2 uke er det tilrådelig å desinfisere drikkeskåler med en løsning av kaliumpermanganat.

Video - Autodrikker for fjærfe

Kosthold

Til tross for upretensiøsiteten til ender i ernæring, bør kostholdet deres være riktig formet for å oppnå god vektøkning. Hovedtypene fôr som konsumeres av tamender inkluderer:

Korn (mais, hvete, havre, bygg, belgfrukter). Korn er grunnlaget for andedietten; de garanterer stabil vekst og utvikling av fugler.
Grønn masse (kløver, alfalfa). I den varme årstiden er knuste grønne blandinger en rimelig måte å gi husdyr vitaminer.
Alger (rust, elodea). De inneholder spesielle proteiner som er nødvendige for dannelsen av immunitet.
Grønnsaker (gresskar, kål, gulrøtter, zucchini). Som grønne blandinger er de kilder til vitaminer. Revet grønnsaker legges til våt mos.

Type fôr	om vinteren (g/dag per 1 hode)	Om sommeren (g/dag per 1 hode)
	120	130
	30	30
Grønn mat	100
	50
	16
	25
	10	10

Om mulig bør avfall fra bearbeiding av oljevekster (kaker og mel) inkluderes i kostholdet. De inneholder høye konsentrasjoner av kalium og fosfor, som er viktige for dannelsen av skjelettet hos unge dyr. Dyrefôr (kjøtt- eller fiskemel) og meieriprodukter vil bidra til å fylle mangel på mikroelementer.

Å ha nærliggende dammer med sakte strømmer eller enger hvor fugler kan bla gjennom gress, vil tillate deg å spare betydelig på fôr til andeflokken din. På denne måten får besetningen inntil 50 % av den nødvendige dagsmenyen. Endene mates morgen og kveld. Hvis fuglene konstant er i bingen, mates de 4 ganger om dagen, alternerende fôring med våt mos med tørrfôr. I den varme årstiden er det nødvendig å overvåke kvaliteten på våt mos: de har en tendens til å surne raskt.

Om vinteren, når grønne blandinger og alger er ekskludert fra dietten, mates fuglene 2 ganger om dagen, en gang med våt mos, andre gang med kornmelblandinger.

Video - Hvordan oppdra en sunn andunge

Video - Hva du skal mate ender. Hvordan lage mat

I slutten av februar begynner hunnlige moskusender eller indoender å vise en stor interesse for drakes og aktivt flørte med dem, noe som betyr at tiden for vårens egglegging er veldig snart, og det er på tide å forberede reir for indo -ender. Dessuten er de slett ikke vanskelige å bygge med egne hender fra skrapmaterialer.

Et reir for en indisk and må overholde alle standarder som kreves for reir av annet fjørfe:

Moscovy-anden er ikke en fugl som trenger selskap i inkubasjonsperioden, prøv å lage reiret på et mest avsidesliggende, mørkt sted som mulig. Hvis anda på beredskapstidspunktet ikke finner et passende sted, vil den mest sannsynlig begynne å haste et sted på et bortgjemt sted, noe som vil være svært problematisk å finne. Prosessen med å ta vare på en fast fugl vil være enda mer komplisert. Som du kan se, er byggingen av et sted for en andemor viktig nok til å være oppmerksom på det.

Så hvordan lager du det perfekte eggleggingsstedet? Først av alt, sørg for at det er et tak og en liten terskel - sistnevnte er nødvendig for at de klekkede eggene ikke skal rulle ut, og sengetøyet og fluffet ikke smuldrer. Og selvfølgelig må størrelsen på reiret tilsvare størrelsen på fuglen, ofte brukes mellomstore sylindriske trebeholdere med toppen avskåret til dette formålet.

Video "Beskrivelse av Indo-Ducks"

Fra videoen lærer du hva villender er og hvor krevende de er å ta vare på.

Hvordan bygge det selv

En boks laget av brett som måler 04m*0,5m*0,2m egner seg som rede. Før inngangen er det nødvendig å bygge en liten terskel - ikke for høy slik at fuglen lett kan overvinne den. Strukturen tilberedt på denne måten må installeres direkte på fjørfehuset, og ikke glem å sjekke om det er nok sengetøy under det. Sistnevnte trenger forresten regelmessig utskifting, gitt at Moscovy-anden vanligvis legger egg om morgenen; halm kan tilsettes om kvelden.

Eventuelt treverk bør velges som materiale for reiret. Plasser reiret i huset på en slik måte at du alltid har direkte tilgang til det: du skal fritt kunne nærme deg og inspisere murverket, bytte søppel osv. Hvis hekkestrukturen din skal ha et gulv, ikke lag den av metall; tre bør foretrekkes. Faktum er at den indiske hunnanden prøver å begrave det nylagte egget i kullet, slik at hun utilsiktet kan skade skallet på metallet.

Men som en siste utvei kan du tilpasse alt du liker til et andereir: fra en gammel hundegård til en lekk tønne, det viktigste er at det midlertidige huset faller i smak hos fuglen selv. Det er bemerkelsesverdig at indiske ender veldig ofte gjør det klart for sine eiere hvilken "bolig" som passer for dem: de tilbringer mye tid i nærheten av det valgte objektet, klatrer inn og demonstrerer valget deres på alle mulige måter.

Det er også verdt å nevne at antall reir skal tilsvare antall hunner av moskusender som bor på gården din. Tross alt, hvis en av dem ikke har nok utstyrt plass, vil hun prøve å finne en på egen hånd. Og det er ingen garantier for at du raskt finner den eller at et rovdyr ikke finner clutchen før deg.

Nest plassering

Som nevnt tidligere, i løpet av leggeperioden, elsker indiske ender bortgjemte steder der det ikke er andre innbyggere i fjærfegården. Hvis du har flere hunner på gården din, utstyr reir for dem så langt fra hverandre som mulig. Hvis dette ikke er mulig, prøv å organisere små skillevegger mellom dem, dette vil gi fuglene ro. Et annet viktig poeng: anda som klekker ut clutchen bør ikke se deg i øyeblikket når du kommer inn i huset. Inderen liker ikke hyppige menneskebesøk. Ikke glem at rommet der murverket er klekket ut skal være mørkt.

For å gjøre det lettere for fuglen å venne seg til det fremtidige reiret, prøv å begynne å forberede spesielle steder om høsten. Da vil fuglene ha flere måneder på seg til å se nærmere på den foreslåtte "boligen", mestre den og enkelt godta alternativet foreslått av eieren.

Ethvert rom vil være egnet for et rom der en indisk and vil klekke ut avkommet sitt, forutsatt at det ikke er fuktig. Til tross for at moskusanden er en vannfugl, tåler den ikke fuktighet. Det optimale fuktighetsnivået i rommet deres bør være på nivået 60-70%. Derfor anbefaler erfarne fjørfebønder å ikke forsømme å varme opp fjørfehuset om vinteren, men på spesielt varme sommerdager å spraye vegger og gulv med vann. Og, selvfølgelig, ikke glem regelmessig desinfestering og ventilasjon, da vil du være garantert maksimal produksjon av unge dyr.

Video "Hvordan lage et rede for indiske ender"

Fra videoen lærer du hvordan du lager et rede for indiske ender trinn for trinn med egne hender.

Utvalgte artikler

Lage duereir med egne hender

Vi lager duereir med egne hender. Krav og typer småhus. Velge et materiale: tre, gips, polystyrenskum - hva er bedre?