Indo-ender er også kjent for fjørfebønder som moskusender og har nylig blitt stadig mer populære blant fjørfebønder. Dette er først og fremst på grunn av upretensiøsiteten til disse fuglene. Men når du avler dem, er det nødvendig å sikre at hver hunn har et komfortabelt nok reir slik at hun trygt kan bære og ruge egg.

Ellers kan den indiske anda finne et passende sted for seg selv utenfor huset, noe som kan føre til farer for fuglen og dens avkom. Selv om anda finner et trygt sted på egenhånd, vil det ikke være praktisk for fjørfebonden å passe på den.

For å unngå disse bekymringene og ulempene, må du finne et passende reir for fuglen, eller lage det selv. Hvordan dette gjøres og hvilke krav ønsket reir må oppfylle er skrevet under.

Hekkeprosessen til moskusender på våre breddegrader begynner rundt slutten av februar. På dette tidspunktet skal det være en drake i huset som kan gjødsle alle endene. Fugler vil begynne å legge egg rundt begynnelsen av april. Følgelig vil de i mer enn en måned lete etter et passende sted. På dette tidspunktet er det verdt å observere oppførselen deres nøye.

And med andunger i reiret

Indiske ender kan velge sitt eget ly. Det kan være en boks, kurv, tom tønne eller en annen beholder. I dette tilfellet kan det være nok å bare overføre objektet valgt av fuglen inn i huset. Hvis ladningene dine ikke viser preferanse for de eksisterende "redene", må du lage dem selv.

Krav til stikkontakt

Indo-andreir må først og fremst oppfylle de samme kravene som for alle tamfugler. Disse inkluderer:

• Reiret skal være tørt og godt ventilert;
• Stedet skal være stille og rolig slik at fuglen ikke opplever angst;
• Reiret skal ha et sengetøy av halm eller sagflis dypt nok til at anda kan grave et hull i det og fore det med dun. Du bør ikke legge gulvet med høy, da det holder på fuktigheten i mørket;
• En viss mengde varmeisolasjon og fravær av trekk og plutselige temperaturendringer må sikres.

Det er tilleggskrav for Moskusandreir. De skyldes det faktum at disse fuglene streber etter å klekke eggene sine i ensomhet og ro. Derfor er det bedre å ikke plassere reir nær hverandre. En and trenger også privatliv av en annen grunn: Hvis andres andunger kommer til henne under klekking, kan hun feilaktig begynne å ta vare på dem.

Reir for fjørfe

I dette tilfellet kan fuglen forlate reiret, noe som vil føre til avkommets død. Derfor er det bra om reiret har en terskel. Det vil også hindre eggene i å rulle ut av clutchen. Det skal være en vannkilde i nærheten. Avstanden skal være slik at anda kan drikke og vaske seg uten å bevege seg for langt fra reiret. Du bør også huske på at ender foretrekker svakt opplyste områder for å legge eggene sine.

Materialer

I prinsippet kan et rede for en indisk and være laget av ethvert materiale, spesielt hvis fuglen selv viser interesse for det. Tinnbeholdere eller fat, pappesker og flettede kurver er egnet. Men hvis det er behov for å lage et rede med egne hender, er byggematerialer laget av tre, for eksempel plater, brett eller kryssfiner, best egnet. Hvis det ikke er nok brett, kan taket og veggene lages av andre materialer.

Hovedkravene er til gulvet i reiret. Den skal gi tilstrekkelig varmeisolasjon og ikke være for stiv. Det andre kravet skyldes at ender kan prøve å begrave eggene i kullet og knuse dem. Det bør huskes at treet raskt vil forverres fra fugleskitt. Derfor er det bedre å legge et ekstra isolerende lag med linoleum på toppen.

Red laget av treplanker

Stikkontaktdimensjoner

Den ideelle utformingen av et reir for indo-ender med alle størrelser er presentert på tegningen. Men i hvert enkelt tilfelle kan dimensjonene variere. Så hvis du trenger å skaffe et sted for et stort antall fugler å klekke egg, er det ingen vits i å beregne størrelsene deres med millimeters nøyaktighet.

Avhengig av størrelsen på selve anda, kan lengden på reiret variere fra 40 til 50 cm, bredden fra 30 til 40 cm, og høyden skal være 25-30 cm.Dimensjonene på inngangen bør først og fremst tillate fuglen fritt inn og ut. Inngangen eller annen åpning skal gjøre det mulig å skifte sengetøy enkelt og raskt.

Det er best å lage separate reir for hver enkelt, men hvis det er for mange ender, kan det lages flere reir samtidig i en bygning. I dette tilfellet summeres størrelsene. Det er nødvendig å lage sterke skillevegger mellom dem slik at fuglene ser hverandre sjeldnere og ikke kommer i konflikt. Ellers kan de ved et uhell bryte eggene sine.

Nest-design

Hvordan plassere de produserte reirene?

Når reirene til kalkunendene er klare, plasser dem i huset, ta hensyn til kravene beskrevet ovenfor. Hovedkravene bør være stillhet og størst mulig personvern. Du bør ikke sette dem alle i ett hjørne av huset. Det er generelt bedre å plassere dem i forskjellige rom, som fjøs eller stall for andre kjæledyr.

Ender kan fly ganske bra og i naturen kan de sitte på tregrener. Men det er bedre å installere reirene på gulvet eller i liten høyde fra det, nær veggen. Det er bedre å snu dem med side- eller bakveggen mot inngangen slik at fuglene ikke ser eieren når de kommer inn i rommet. Det er nødvendig å holde en viss avstand til materen og drikkeren slik at det ikke er noe bråk i nærheten av reiret. Mørke er også en svært viktig tilstand. Det trenger ikke å være absolutt, men fraværet av sterkt lys må sikres.

And med andunger i andebur

Videre stell av anda

Etter at moskusanden har lett etter et reir, begynner den å legge egg. Hun vil begynne å klekke egg når det er omtrent to dusin av dem. På dette tidspunktet er det nødvendig å skifte sengetøy regelmessig, men ikke forstyrr anda og ikke ta egg fra clutchen. Hvis fuglen legger merke til manipulasjonene dine, kan den slutte å legge egg en stund eller forlate redet helt. Det vil ta omtrent 35 dager før eggene klekkes.

På dette tidspunktet kan du legge til egg fra andre ender eller til og med fugler av en annen rase til clutchen. I denne perioden er det spesielt viktig å gi anda mat og vann slik at den ikke trenger å forlate clutchen i lang tid. Hvis alt går bra, vil andungene klekkes om litt over en måned, og du må ta vare på dem. Men dette er et tema for en egen artikkel.

Produktiviteten og helsen til fjørfe avhenger i stor grad av forholdene for internering, og spesielt av lokalene, og dette er intet unntak. I denne publikasjonen vil vi snakke om forholdene for å holde ender, eller snarere om lokalene. Her vil vi fortelle deg om strukturen, samt hvordan du bygger et andehus med egne hender, og viser et bilde. For konstant helårshold av ender, er det nødvendig å bygge en veldig solid struktur som vil beskytte fuglen mot plutselige temperaturendringer, trekk og fuktighet.

Andehus - rom for ender

Generelt er strukturen til et andehus praktisk talt ikke forskjellig fra hønsehus, men det er noen forskjeller.

Et rom for ender bør først og fremst beskytte fuglen mot plutselige endringer i temperatur og luftfuktighet. Fordi dette er hovedårsakene til tap av produktivitet.

Ender holdes vanligvis innendørs ved hjelp av gulvmetoden. Samtidig må vi ikke glemme varmt og tykt sengetøy. Ender bør plasseres innendørs ut fra følgende beregning: 2-3 fugler per 1 kvm. ledig plass i rommet. Rommet må holdes tørt. Anda vil føles godt i et relativt tørt rom.

Som nevnt ovenfor er et andehus ikke forskjellig fra et hønsehus; hovedforskjellen er bare i dens interne struktur og utstyr. Hvis flokken med ender er liten (opptil 10-15 hoder), kan de holdes sammen med andre typer fugler - kyllinger, gjess, perlehøns og kalkuner. Imidlertid må området for endene inngjerdes med en skillevegg.

Før du setter opp et rom for ender, må du forstå noen problemer: hvor mange fugler som skal holdes, og også forstå funksjonene til fôring og vanning. Nedenfor vil vi skrive om strukturen til andungen, hvilket utstyr som skal være der og hvordan du forbereder det ordentlig.

Andehuset kan være laget av forskjellige materialer: brett, tømmerstokker, murstein, forskjellige blokker, etc.

Tamender er ikke like varmekrevende som kyllinger. Imidlertid er det tilrådelig at om vinteren romtemperaturen ikke synker under +5 grader.

Struktur og utstyr i andehuset

Produktiviteten og helsen til tamender avhenger i stor grad av boligområdet, og spesielt av utstyret og utstyret i det. Strukturen til et rom for å holde ender skiller seg betydelig fra strukturen til et vanlig hønsehus. Forskjellen ligger i forskjellige småting: matere, drikkere, reir, forskjellige mannhull. Alle disse nyansene må tas i betraktning.

Rommet for ender bør akkumulere varme godt i kaldt vær, og det skal være kjølig i den varme årstiden. Gulvene i andehuset må være ganske sterke, de må være minst 25 centimeter fra bakkenivå. Du bør også passe på at gnagere ikke kommer inn i rommet.

Det er best å ordne åpninger mot paddocken fra sørsiden. Høyden på hullet fra gulvet skal være minst 5-8 centimeter. Størrelsen på hullet er 40 centimeter høyt, 30-40 centimeter bredt.

Nedenfor er en beskrivelse av det ulike utstyret i andehuset.

Belysning ved andehuset

For å oppnå økt produktivitet, spesielt i vintersesongen, er det nødvendig å sørge for belysning i andehuset. Ender som holdes innendørs med riktig belysning er mer produktive. Lys får fuglens indre organer, og spesielt eggstokken, til å jobbe mer aktivt, så eggproduksjonen er mye bedre.

Belysning utføres i andehuset, basert på beregningen: 5 watt per 1 kvm. m. Selve lyspærene er plassert i taket.

Matere og drikkere for ender

Et veldig viktig poeng i utformingen av et andungehus er utformingen av materne og drikkene. Når du velger eller lager matere og drikkere for ender med egne hender, må du bestemme utformingen. Det viktigste er at endene ikke har mulighet til å strø mat og søle vann.

Vanligvis er andematere laget av tre. For at fuglene skal ha tilgang til mat kun med nebbet, er det montert en trelist på toppen. For et visuelt eksempel, se utformingen av materen på bildet.

Andematere

En vanlig metallkum kan tjene som drikkeskål for ender hjemme.

Ender krever reir laget av treplanker. Mål: 40x50x20. Ved inngangen til reiret lages en liten terskel. Andereir bør ikke være i høyden. I beste fall bør de ligge på gulvet. Det eneste du bør vurdere er at du må legge mer sengetøy under dem enn i hovedetasjen. Antall reir i andehuset bør baseres på antall fugler. Ett reir trengs for 5 ender. Reir er vanligvis ikke plassert individuelt, men i hele batterier. Se bildet for hvordan det ser ut.

Gjør-det-selv andung

Før bygging må du velge riktig sted. Det er tilrådelig å utføre bygging på den sørlige siden av den personlige tomten, på en liten høyde. Grunnvann skal ikke passere under bygget.

Gjør-det-selv andung kan bygges av alle materialer. Vanligvis brukes brett hjemme. Først støpes fundamentet, deretter lages rammen, brettes og taket lages, men først.

Det valgte stedet for bygging av andehuset er dekket med knust stein eller annen stein. Dette er alt fylt med en løsning av sement eller flytende leire. Du bør også legge til forskjellige små biter av jern eller knust glass i løsningen. Dette vil bidra til å beskytte andehuset mot allestedsnærværende gnagere og andre små skadedyr.

Gulvet er klart. Dette gulvet har mange fordeler. Den er veldig slitesterk og enkel å rengjøre og desinfisere.

Etter dette må du installere rammen og dekke den med brett. Generelt er prosedyren ikke forskjellig fra å bygge en vanlig bod eller vaskerom.

Innsiden av andehuset bør være godt isolert. For å gjøre dette kan du bruke spesiell isolasjon, eller du kan bare bruke sagflis.

For å unngå trekk må alle sprekker i takboksen tettes. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot vindusrammer og dører. Sprekkene tettes med slep.

Når du bygger et andungehus med egne hender, må du også sørge for et sted for en penn. Som nevnt ovenfor er det best å plassere pennen på sørsiden, i forhold til bygningen. Zogonen skal være inngjerdet med et nett, hvis høyde bør være minst 1,5 meter.

Reder for indo-ender er ganske enkle å lage selv av skrapmaterialer. Den indiske anda er en rolig, hardfør fugl, upretensiøs i å holde. Å avle disse fuglene er ikke en plagsom og ganske lønnsom aktivitet.

Reder for indiske ender må oppfylle kravene som gjelder for reir til annet fjørfe, nemlig:

• de må være plassert på et tørt sted;
• det er tilrådelig å velge et sted borte fra passasjene;
• sengetøyet skal være dypt nok og bestå av tørr halm og høy (anden legger ned selv).

I tillegg til de generelle kravene, er det spesielt viktig at reiret til indianeranden ligger på et stille, mørkt og tilbaketrukket sted. Moskusender tåler ikke noe selskap i rugeperioden.

Hvis indo-anden ikke finner slike steder på leggingstidspunktet, er det sannsynlig at hun vil begynne å legge egg et sted på siden, utenfor huset, og det vil være problematisk å oppdage, enn si ta vare på, verpehøne og clutchen.

Generelt er bygging av reir for moskusender, selv om det ikke er vanskelig, veldig ansvarlig.

Selve reiret bør ideelt sett ha et tak og en bunnterskel som hindrer murverket i å rulle ut og holder halm og fjær, og det bør naturligvis være på størrelse med en verpehøne. Stumme fugler kan velge små sylindriske beholdere med en avskåret topp for hekking.

Det bør huskes at rommet der reirene skal ligge, må være utstyrt med abbor, drikkeskåler og matere slik at fuglene føler seg rolige og komfortable. Den gjennomsnittlige andefamilien består av fem hunner og en drake.

Det er merkelig at moskusender hekker i trær i naturen, derav et av navnene deres - skogender.

Hvordan bygge det selv

For moskusender kan reir lages av treplater som måler 400x500x200 mm. En liten terskel er installert ved selve inngangen. Den ferdige strukturen legges direkte på gulvet, dekket med tilstrekkelig mengde tørt halm. Strøet bør skiftes med jevne mellomrom. Indo-ender legger vanligvis egg om morgenen, så for å gjøre redet mindre skittent, bør sengetøy legges til om kvelden.

Materiale for andereir er: planke, kryssfiner, plate, noe lett tre vil gjøre. Strukturen skal monteres slik at det er enkelt å inspisere og samle egg, skifte sengetøy og rense gulvet for avføring. Gulvet er laget av tre. Metallplater er ikke egnet, da ender prøver å begrave de lagte eggene i søppelet og kan skade skallet.

Generelt kan et indisk andereir være laget av hva som helst. En gammel hundegård, en kassert tønne, en boks, du vet aldri hvor mange materialer det er i en husholdning. Her er det viktig å merke seg hvilket alternativ fuglen selv vil like, og med tiden flytte det fremtidige reiret til hekkeboksen og ordne det der.

Moskusender trekker ofte eiernes oppmerksomhet til hvor de ønsker å ligge og ruger på klørne, snurrer rundt på ett sted i lang tid, og noen ganger klatrer de til og med inn i en potensiell "bolig".

For å gjøre det lettere for fuglen å velge et sted å legge og ruge egg, kan du sette sammen en enkel trekasse som måler 500x500x400 mm og plassere den i en høyde på 20-30 centimeter fra gulvet. Bunnen må være foret med tørt halm, muscovy-hunnen tar seg av resten av "rommet" på egen hånd.

Du må lage like mange reir for indiske ender som det er fugler på gården din. Hvis det ikke er nok hekkeplasser, vil endene finne bortgjemte steder å legge egg, noe som er uønsket. Å finne hvor en moskusand har lagt egg kan være vanskelig og det er en risiko for at rovdyr kan ødelegge clutchen, eller at verpeanden selv kan bli deres offer.

Nest plassering

Som allerede nevnt elsker indiske ender fred og ro, så stedet for reiret er valgt slik at andre innbyggere i huset vises så sjelden som mulig, og ideelt sett er det ingen i det hele tatt.

For egglegging og avl verdsetter moskusender mørke og privatliv mest av alt. Hvis det er flere hunner i reirhuset, er det lurt å gi dem steder for reir i forskjellige hjørner. Hvis dette ikke er mulig, må det bygges minst en meter høye skillevegger mellom tilstøtende høner. Mødre bør ikke se hverandre, ellers kan en krangel ikke unngås. Det anbefales ikke å flytte reir nær kalde, fuktige vegger.

Moskusender er veldig hemmelighetsfulle fugler. Reirene skal plasseres slik at de ikke ser eieren når han kommer inn i huset, det vil si sidelengs eller helst med ryggen mot døren. Og generelt bør du om mulig redusere besøkene til andehuset mens fuglene ruger på avkommet.

Det er bedre å plassere reir for indiske ender borte fra annet fjørfe. Høns, gjess og kalkuner kan trenge inn på et varmt sted. Vel, hovedbetingelsen for plassering er mørke.

Det er lurt å begynne å arrangere hekkeplasser om høsten. Om vinteren vil hunnene se nærmere på det tiltenkte eggleggingsstedet, venne seg til å overnatte der og legge egg der de trenger det. I naturen legger moskusender egg direkte på bakken. For å forhindre at dette skjer i husholdningen, er det bedre å umiddelbart venne hunnene til et bestemt leggested. Dette vil tillate deg å fjerne eggene og kontrollere inkubasjonsprosessen.

Selv om moskusender er vannfugler, tåler de dårlig fuktighet. Luftfuktigheten i rommet der hekkeområdene er plassert bør ikke overstige 60-70%. Om vinteren skal fjørfehuset varmes opp, og når det blir varmt og tørt ute, skal vegger og gulv sprøytes med vann eller henges med fuktig burlap. Rommet skal desinfiseres og ventileres.

Video «Å holde og avle moskusender»

I videoen forteller en kvinnelig fjørfebonde om egenskapene til moskusender, nyansene ved hold og avl.

Hvert år, fra slutten av februar til begynnelsen av mars, begynner hunngjess en periode med aktiv egglegging og inkubering av unger. For å sikre høy eggproduksjon, må du arrangere et passende sted for legging. Hvordan forberede reir riktig med egne hender vil bli diskutert i denne artikkelen.

Funksjoner av et rede for gjess

Gjess er en av de største fuglene som bor på gården, så reirene for dem må gjøres store og romslige. For at hunnen skal sitte komfortabelt i reiret i lang tid, må hun ta ansvar for arrangementet og overholde alle kravene.

Typer reir

Det er mange alternativer for gåsereirdesign. I hver gård eller privat husholdning kan de utstyres avhengig av tilgjengeligheten av nødvendig materiale og fjærfebondens ønske.

De vanligste typene reir er beskrevet nedenfor:

• rund, laget av en vanlig kurv eller bildekk (eller fylt med halm);
• med trebunn og skifersidevegger. Toppen av boksen er også dekket med skiferplater;
• fra et konstruksjonsnett, rullet opp i form av et rør og festet med klemmer. Strukturen er festet til en trebase med ledning og dekket med halm;
• en serie separate treseksjoner med liten inngang og blinde skillevegger - for et stort antall gjess.

Krav til stikkontakter

For å gjøre stedet for å legge og klekke egg praktisk for fuglen, må du ta hensyn til noen viktige aspekter ved arrangementet.

Visste du? Gjess er lojale mot en gang. Hvis de mister hannen sin, kan de ikke danne et par med en annen gander på flere år.

Her er de grunnleggende reglene for utstyret hans:

1. Tilstrekkelig plass for fugler. Dimensjonene til et standard gåsereir er 50 cm bredt, 65-70 cm dypt og 60-70 cm høyt. Avhengig av om den skal brukes til egglegging eller til klekking av unger, kan dybden gjøres større eller mindre.
2. Lukket tilbake. Det er nødvendig slik at ingenting skremmer fuglen eller distraherer den bakfra, og også for å fikse sengetøyet i bunnen av strukturen.
3. Lavt bord foran. Høyden kan være fra 10 til 15 cm. Et slikt brett er nødvendig for å holde sengetøyet.
4. Høye sideskillevegger. Det er uønsket at en gås klekkegg blir distrahert av eksterne faktorer. Hvis det er flere gåsereir i nærheten i et fjørfehus, vil slike vegger hjelpe hunnene til ikke å forstyrre hverandre.
5. Tidlig forberedelse. Det er nødvendig å ordne egnede steder for gjess å legge egg en måned før fuglene begynner sin hekkeperiode. Hunnene begynner vanligvis å legge egg rundt slutten av vinteren, så reirene skal være klare innen februar. Gåsa må velge ett passende sted og skynde seg dit.
6. Dører på kontrolluttak. Nødvendig for at hunnen skal føle seg helt trygg mens hun ruger avkom.
7. Praktisk inngang. For at høna lett skal komme seg inn i reiret, legges et brett med lameller spikret på tvers på skrå foran inngangen. Den ene kanten av brettet hviler på bakken, og den andre på kanten av reiret, og danner en bro for praktisk inngang for fuglen.
8. Mulighet for valg. For at en gås skal ønske å klekke egg, må hun like hekkeplassen. Det anbefales å sette opp flere fugleseksjoner i nærheten slik at hunnen kan velge det beste selv.

Å lage et gåsereir

For å lage et godt gåsereir selv, trenger du ingen spesielle ferdigheter eller spesielle materialer. Hver fjørfeoppdretter bruker ressursene som er tilgjengelig. Hovedregelen for produksjon er valget av naturlig materiale som ikke lar kulde passere gjennom. det er derfor oftest plassene for å legge egg er laget av treplater eller pilekvister.

Trekasseformet

Du kan skape et varmt og koselig sted i en trekasse du har laget selv.

For dette trenger du:

• OSB-plate 11 mm tykk;
• gjæringssag;
• skrujern;
• skruer;
• lameller;
• stikksag;
• blyant.

Viktig!Antall reir bestemmes av antall gjess i flokken. For 3-4 hunner vil ett reir være nok.

Den ferdige boksen vil ha dimensjoner:

• bredde - 40 cm;
• dybde - 60 cm;
• høyde - 50 cm;
• høyden på over- og undersiden foran er 10 cm.

DIY gjessreir: video

Nedenfor er trinnvise instruksjoner for å lage en treboks med egne hender:

1. Merk OSB-arket med en blyant i rektangler som måler 40 x 60 cm (2 stykker - for bunnen og taket), 60 x 50 cm (2 stykker - for sideveggene), 40 x 50 cm (1 stykker - for baksiden) vegg), 40 x 10 cm (2 stk - for topp- og undersiden).
2. Bruk en stikksag, kutt OSB-arket i rektangler av den angitte størrelsen.
3. Forbered trelameller av en viss størrelse separat for å feste konstruksjonsdelene sammen.
4. Bruk en skrutrekker og lameller, koble bunnen til undersiden og taket til toppen.
5. På samme måte fester du bunnen av boksen til bak- og sideveggene slik at underkanten er foran. Bruk en skrutrekker for å feste taket på strukturen på toppen slik at oversiden er plassert foran over inngangen til boksen.

På denne måten kan du lage en lang, solid struktur i tre separate seksjoner, atskilt med skillevegger.

Flett fra kvister

Et reir vevd av vierkvister har en rekke fordeler. Hunnene liker det, det er enkelt å lage og holder godt på varmen. Veggene i et slikt reir gir god ventilasjon.

Visste du?Hvisforholdene for forvaringgode,Levetiden til tamgjess kan nå 30 år.

For å lage en kurv for gjess hjemme trenger du:

• friske pilekvister (tykke og tynne);
• jern avstandsring (diameter 75 cm);
• syl.

Det ferdige produktet vil ha formen av en kurv med dimensjoner:

• bunndiameter - 70 cm;
• høyde på sidene - 20 cm.

Trinn-for-trinn veveinstruksjoner er som følger:

1. For å lage basen, vev et kors, og gir det formen av en sirkel. Ta et oddetall pilekvister, hvorav en vil være kortere enn resten.
2. For å forberede rammen må du kutte et hull i midten av de tre stengene og sette inn tre stenger til i den. En annen må festes på siden av korset. Alle utstikkende stenger må justeres. På den andre siden, plasser en annen pilestang inn i sprekken. Det vil være nødvendig for fletting.
3. For å veve bunnen av en kurv, må spolene legges veldig tett, og endene på stengene må skjules ved siden av ribben. Vev bunnen på denne måten til ønsket størrelse.
4. Til sidedelen tar du 29 store kvister og sliper dem med en kniv i den ene enden. Ordne stengene slik at avstanden mellom dem er den samme.
5. Kanten på reiret må flettes. Alle kanter på grenene stikker ut utenfor strukturen og kuttes av etter at vevingen er fullført.
6. Bøy de utstikkende strålene og samle sidestengene i en bunt over kurven. Fest bunten med tråd og plasser en avstandsring inne i produktet. Fest ringen på sidene slik at den ikke beveger seg under videre arbeid med produktet.
7. For å veve kantene på reiret, må du nøste opp den innsamlede bunten av sidestenger i en høyde på 20 cm og flette dem rundt kantene på strukturen. Pakk den ene ribben rundt den andre, og bøy den 5 cm nær den tredje ribben og skjær den av. Sett stykket inn i kanten parallelt med den tredje kanten. Trim enden av stangen og stikk den inn. Flett den siste stangen og trim de utstikkende kantene.

Du kan velge form og størrelse på kurven etter eget skjønn ved å justere disse trinnvise instruksjonene.

Red for planting

Når en gås forbereder seg på å kle unger, endres atferden. Hunnen forsvarer eggleggingsstedet sitt, slår med vingene når en person dukker opp, forlater nesten aldri redet og sitter ofte på eggene. Dette betyr at det er på tide å forberede stedet.
Prosessen med å arrangere et slikt reir har sine egne egenskaper:

• Før du legger eggene i reiret, må du behandle det med et desinfeksjonsmiddel. For dette formålet brukes en 2% løsning av formaldehyd, kaustisk soda eller blekemiddel. Myk halm legges vanligvis på bunnen - det skal gi høna varme og komfort;
• den fremre delen av reiret skal dekkes med stoff slik at høna føles roligere;
• plasser mat og vann i nærheten av hunnen, siden gåsen sjelden forlater plassen sin;
• Det anbefales å plassere reiret i et varmt rom med oppvarming slik at eggene ikke blir overkjølte;
• høna vil trenge reiret som hun stadig hastet i, ellers kan gåsen nekte å klekke ut avkommet;
• reir med forskjellige høner bør plasseres slik at fuglene ikke ser hverandre; på denne måten vil de være mindre nervøse.

Viktig!Hvis hunnen liker reiret, begynner hun å dekke det med sine plukkede fjær og dun.

Montering og arrangement

For å hindre at høna blir syk og for å kunne klekke ut friske gåsunger, må det legges et lag med sengetøy i reiret. Det er viktig å hele tiden holde det rent og tørt. Det anbefales å bytte kull hver dag.

Gjess har for vane å legge egg om morgenen, så sengetøyet bør byttes om kvelden.
De mest brukte materialene er:

• strå;
• torv;
• hakket mais;
• skall av solsikkefrø;
• sand.

Du må helle aske i bunnen. Dette vil forhindre spredning av skadelige mikroorganismer. Som forberedelse til klekking av avkommet, plukker gåsen henne ned og dekker den øvre delen av hekkeområdet med det.

Visste du?Når du arrangerer reir for en gås per år, kan opptil 40 kg sengetøy forbrukes.

Hvor skal reirene installeres?

Gåsereir bør plasseres direkte på gulvet. For å unngå at fuglene blir kalde når de sitter i dem, må gulvet isoleres. Dette kan gjøres ved å bruke et sengetøy av halm eller sagflis.

Reglene for å velge et sted for å arrangere et gåsereir er som følger:

• det valgte området skal være i skumring;
• det skal ikke være trekk i nærheten;
• inngangen til reiret skal være plassert på sørsiden;
• det må være god oversikt;
• Praktisk plassering av strukturen for daglig utskifting av sengetøy.

Noen ganger liker hunnen ikke de forberedte og ideelt utstyrte seksjonene for å legge egg. I dette tilfellet kan hun til og med begynne å skynde seg et sted på gulvet på et mørkt sted. Gåsegg bør ikke flyttes på slik at gåsa ikke mister interessen for å klekke ungene. arrangementet av stedet valgt av hunnen må utføres i samsvar med kravene beskrevet ovenfor.

Hvordan lage ventilasjon

Hvis miljøet er kjølig og fuktig, kan halmbedet i bunnen av reiret bli fuktig. Dette forenkles også av det faktum at fuglen bærer skitt fra gulvet og fuktighet på den med potene. Våt søppel blir ikke bare kaldt, men fungerer også som et gunstig miljø for spredning av skadelige mikroorganismer, så det må skiftes daglig.

Det er best å bruke myk halm til sengetøy. Den holder godt på varmen og gir ekstra ventilasjon.

Temperatur

Voksne gjess tåler minusgrader godt, men kulden er farlig for egg. Blir de utsatt for lave temperaturer over lengre tid, kan de fryse, og da vil det ikke være mulig å klekke gåsungene.

I rom med gåsereir i den kalde årstiden, må du opprettholde en positiv temperatur og isolere dem godt.

Viktig!Du bør ikke plassere reiret inntil kalde vegger eller i nærheten av dører - det kan være trekk der.

Egg bør oppbevares ved en temperatur som ikke overstiger +12°C. Det er best å fjerne dem fra reir umiddelbart etter legging. Så de kan samles i to uker, og deretter legges på gåsen for inkubasjon.

Hunngjess viser noen ganger sta når de velger et sted å legge egg. Hvis de ikke liker det foreslåtte designet, vil de ikke legge egg i det (mye mindre klekke unger).

1. Hver kvinne trenger å forberede et personlig sted (dette er ideelt).
2. Du kan sette opp en stor struktur for 3-4 hunner, hvis de tilhører samme gåsefamilie.
3. I korte dagslys er det nødvendig med belysning fra kl. 06.00 til 20.00.
4. Hanner bør ikke være i nærheten av reirene, de irriterer gjessene.
5. For å forhindre at hunnen nekter å klekke egg, kan hun ikke transplanteres inn i andres rede.
6. For å oppmuntre gåsen til å legge egg og klekke unger, plasseres hvite dummies av egg på henne.

Riktig arrangement av reir for gjess vil bidra til å sikre høy eggproduksjon av fugler og gjøre det mulig å klekke et tilstrekkelig antall unger.

Hvis det er et sted på din personlige tomt hvor du kan plassere et lite skur og et turområde, så er det fullt mulig å begynne å oppdra fjørfe. I dag er det mange som bestemmer seg for å prøve seg på fjørfeoppdrett for å oppdra ender av forskjellige raser. Disse innenlandske plicaene er upretensiøse i omsorg og ganske hardføre til høye og lave temperaturer, så å avle dem er ikke bare ikke spesielt vanskelig, men også ganske lønnsomt.

For at prosessen med vekst og reproduksjon av ender skal fortsette vellykket, trenger du ikke å gjøre for store utgifter, men det vil være nødvendig å ta vare på å skape komfortable levekår for fuglene. De eierne som bestemmer seg for å begynne å oppdra fjørfe på sin egen tomt, vil uunngåelig ha spørsmålet om hvordan man bygger et fjærfehus for ender med egne hender uten å pådra seg betydelige kostnader. Vi vil prøve å svare på det i denne artikkelen.

Anderommets størrelse

Før du kjøper andunger, må du bestemme hvilken størrelse rommet for dem vil være. For å gjøre dette er det først og fremst nødvendig å måle arealet som kan tildeles til denne bygningen.

Hvis det allerede bor kyllinger på eiendommen, og for dem, er det fullt mulig å midlertidig eller til og med permanent legge til fem til syv ender til dem - som regel vil de komme godt overens med hverandre. Hvis eierne planlegger å kjøpe et større antall andunger, er det bedre å bygge et eget hus for dem, og avhengig av området, beregnes antall fugler som kan holdes i det.

Så en kvadratmeter rom bør være designet for ikke mer enn tre voksne ender. Disse fuglene elsker plass, derfor, hvis en egen bygning bygges for dem, bør du ikke gjøre den mindre enn 16 m², selv om bare 10 ÷ 12 ender er kjøpt. Det er alltid nødvendig å huske at store mengder av fugler i ett rom (penn) forårsaker overdreven konkurranse, så fuglene blir stresset og opplever alvorlig ubehag, som er grunnen til at de går dårlig opp i vekt eller til og med mister det de allerede har fått.

Hva annet er viktig å vite om fjørfehus for å holde ender

I tillegg til størrelsen på rommet, når du bygger et slikt fjærfehus, må du alltid ta hensyn til hvordan endene holdes og hva som må sørges for for deres komfortable opphold og raske vekst.

Ender, i motsetning til kyllinger, holdes i "ett lag" - bare på gulvet

Hvis det i et hønsehus er nødvendig å sikre stolper for abbor, er det tillatt å bygge reir i flere etasjer, så holdes endene på gulvet, som er dekket med tørt sengetøy.

For å sikre at huset eller låven for å holde denne fuglen forblir tørr, bør den ikke installeres i lavlandet i området, hvor morgentåke vedvarer i lang tid og tung dugg samler seg. Det beste alternativet ville være en høyde på den sørlige siden av territoriet.

Ender er vannfugler, og de elsker rent vann, men de kan lett bli syke av stillestående sumpvæske. Vann bør derfor ikke få stagnere under fjørfehuset eller i treningsgården.

Hvis det ikke er noen høyde på stedet, kan du heve fjærfehuset 300÷500 mm over bakken, installere det på et søyleformet fundament - da vil det skapes et komfortabelt bomiljø i fjørfehuset for enhver årstid. For å gjøre det lettere for fugler å komme inn, er det plassert en bro med horisontale stenger festet ved inngangen til en slik hevet låve. Men den bør ikke ha en for bratt skråning, da det vil være vanskelig for ender å klatre i den.

Typer fjørfehus for å holde ender

Midlertidig penn for ender

Hvis det ikke er noe egnet vaskerom på stedet ennå, og andungene allerede er kjøpt, så mens fjærfehuset bygges, kan du gjerde av et sted for dem med en bærbar skillevegg. For å gjøre dette trenger du en bjelke med en tykkelse på minst 50 mm og et metallnett med celler på 20 × 20 mm.

En slik penn skal være en treramme, helt foret med netting, åpen bare på undersiden. Et midlertidig fjærfehus vil være etterspurt selv etter at et permanent "hus" er bygget, siden det kan brukes som en plattform for å gå andunger eller et lite antall voksne. Takket være mobiliteten til bingen, etter at andungene har tråkket og hakket ut alt gresset i området dekket med et nett, kan den flyttes til et annet sted i området hvor det fortsatt er mye gress.

En slik enhet vil ikke tillate fuglen å stikke av og vil beskytte den mot rovfugler, så vel som mot penetrasjon av hunder eller katter. Andungene vil være helt trygge, men samtidig i frisk luft og sol, noe som er veldig gunstig for deres immunitet, vekst og utvikling.

For å gjøre andungene helt komfortable, må du plassere en bolle med vann og en mater fylt med mat i bingen.

Stasjonært fjærfehus for å holde ender

For å bygge en stasjonær låve for ender, kan du bruke forskjellige materialer - tre, murstein, luftbetongblokker eller polykarbonat.

Fjærfehus i tre

Tre er et utmerket materiale for å bygge et fjørfehus, siden det er varmt, pustende og miljøvennlig. Ulike typer trelast kan brukes til konstruksjon - fra tømmerstokker til plater.

Så, for en rammebod, er en kappe laget av tømmer med forskjellige tverrsnittsstørrelser. For den øvre og nedre trimmen brukes for eksempel en kraftigere bjelke som måler 120x120 mm, og for vegger og skillevegger vil 70x70 mm være tilstrekkelig. Rammen er dekket med plater eller kryssfiner.

Et annet alternativ for bruk av tre er et uthus laget utelukkende av tømmer. Imidlertid vil et slikt fjærfehus være veldig dyrt.

Den tredje måten å bruke tre til å bygge et andehus er en tømmerhytte. Men uansett hvilken tresort som velges, vil veggene fortsatt kreve god isolasjon.

Ramme fjærfehus - raskt og rimelig!

For næringsbygg velges oftest alternativet for rammekonstruksjon. For eksempel er byggeprosessen beskrevet trinn for trinn i artikkelen "", som er lagt ut på sidene til portalen vår.

Bygg for ender laget av murstein eller porebetong

Et fjærfehus laget av luftbetong eller murstein vil koste mer enn et uthus bygget av andre materialer. I tillegg til de høye kostnadene, er mursteinkonstruksjon en ganske kompleks prosess som krever litt erfaring i dette arbeidet, og hvis det ikke er noen praksis for å utføre murverk, må du invitere en spesialist.

Fordelene med å bygge et skur fra denne mursteinen eller blokkene inkluderer holdbarhet og styrke, men de største ulempene er at strukturen viser seg å være ganske kald og vil kreve forbedret isolasjon. Et fjærfehus laget av luftbetong eller stein vil være vanskelig å varme opp, siden varmen holdes dårlig inne i slike uthus.

fjærfehusnett

Polykarbonat fjærfehus

I regioner med et mildt vinterklima begynte fjærfehus for ender å bli bygget av polykarbonat, i noen form av drivhus. Polykarbonatmateriale holder varmen godt inne i rommet, siden det ikke skaper trekk på grunn av de praktisk talt forseglede veggene.

Gjennomsiktigheten til panelene vil bli sikret ved at det alltid vil være nok dagslys i fjærfedrivhuset, og på grunn av det faktum at cellulært flerlags polykarbonat holder varmen godt, kan en bygning laget av det varmes opp med en av de eksisterende enkle typer oppvarming.

Grunnleggende elementer i et andefjøs

Fjørfehusstiftelse

Strukturen til fundamentet for et fjærfehus vil avhenge av hvilket materiale veggene er bygget av, siden det er vektbelastningen deres som direkte påvirker utdypingen av basen.

• For trebygg

For eksempel er en trerammebygning lett i vekt, så når du bygger et fjærfehus på denne måten, er det fullt mulig å klare seg uten fundament i det hele tatt - heve bygningen på stativer som hviler på et flatt område.

Hvis rammen fjærfehuset er planlagt hevet over bakken på lignende stativ, kan flere problematiske problemer løses på en gang:

— Rommet for ender vil ikke bli fuktig fra jorda, og inne vil det være tørt og varmt;

— Det vil være vanskeligere for gnagere og andre rovdyr å komme inn i andehuset;

— Det skapes tilstrekkelig plass under låven, som ender definitivt vil elske på varme sommerdager, da den alltid vil forbli kjølig og skyggefull.

Stativene kan være metallrør nedgravd 350÷400 mm i bakken og forsterket med sementmørtel (en slags minipeler), eller metallstativer kan sveises til en ramme laget av de samme rørene med en diameter på 100-150 mm .

Hvis strukturen stiger over bakken, anbefales det under hele fjærfehuset å lage en tilbakefylling av finkornet utvidet leire, som gnagere ikke kan tolerere. For å fylle ut, må du forberede en fordypning ved å fjerne det øverste laget av jord med 100÷120 mm, og deretter fylles det resulterende rommet til hele dybden med utvidet leire.

Om ønskelig kan rammen heves på et søyleformet fundament, som ikke trenger å utdypes mye, siden strukturen som er plassert på den, ikke gir stor belastning.

Hvis du planlegger å ha bare noen få fugler, vil det være nok å installere et lite hus som ikke krever et fundament i det hele tatt. Hvis det skal installeres på bakken, kan dette området forberedes ved å helle og komprimere knust stein på det, og deretter legge en sandpute som et ark med flat skifer legges på. Det vil bli et pålitelig og jevnt grunnlag for et lite fjærfehus.

Et tømmerhus eller brosteinskonstruksjon må ha et fundament, siden det har større vekt. Enten en søyle- eller pælebunn, eller en stripebunn kan være egnet.

Hvordan bygge et søyleformet fundament?

Et fjærfehus av tre krever ikke et sterkt fundament, men dets pålitelighet bør ikke forårsake bekymring. Hvordan gjøre det riktig - les i en egen publikasjon på vår portal

• For fjærfehuset ved hjelp av murstein eller blokker

For en bygning laget av murstein eller annet tungt byggemateriale, må fundamentet lages, noe som gjør det betydelig dypere ned i bakken. Det mest optimale alternativet for steinbygninger ville være en stripetype base.

Hvis du planlegger å utstyre gulvet i andehuset med en betongmasse, kan det gjøres umiddelbart etter at fundamentbåndet har herdet og fått styrke. Dybden av fundamentet i bakken vil avhenge av tykkelsen på veggene, men den bør ikke være mindre enn 400÷450 mm.

Tak

Taket på et andehus kan ha hvilken som helst av de eksisterende strukturene, men de vanligste på grunn av enkel installasjon er sperresystemer med enkelt eller dobbelt stigning. Ethvert takmateriale som er rimelig kan også brukes til å dekke dem. Oftest brukes vanlig skifer, men hvis du planlegger å passe andehuset inn i det overordnede landskapsdesignet, bruk fleksible eller keramiske fliser eller korrugerte ark av en bestemt farge.

Hvis huset har et loftsrom, vil det ikke være nødvendig med ytterligere isolering av taket, men hvis det er installert en skråkonstruksjon uten loft, er det nødvendig å termisk isolere plassen under taket ved å sikre for eksempel polystyren skum 30-50 mm tykt eller penofol. Etter å ha festet isolasjonsmaterialet, er taket belagt fra innsiden med kryssfinerplater - de festes med selvskruende skruer til sperrebjelkene. Du kan også sørge for en plankeforing til det isolerte taket.

Gulv i anderom

Gulvet i andehuset kan være skitt, betong eller tre.

• Smussgulv er for kalde for vinteren og vil kjøle ned hele rommet. I tillegg, hvis jorda ikke er komprimert, vil det dannes skitten slurry i rommet, spesielt i nærheten av vannbeholdere. Men ender reagerer godt på nakne smussgulv så lenge de er dekket med varmt sengetøy.

• Betonggulv er mer hygienisk og lettere å rengjøre, men det er også kaldt og krever også et tykt lag med isolerende naturmaterialer som høy eller halm.
• Tregulv er varmere, men du må tette alle sprekkene i dem, eller bruke en not-og-fjær-plate til gulvet. I tillegg anbefales det å heve gulvene på bjelkelag over bakkeoverflaten med minst 100÷150 mm. Men selv om det lages et plankegulv, vil det fortsatt være umulig å gjøre uten isolerende gulvmaterialer om vinteren.

Video: bygge en rammelåve, ganske egnet for et fjærfehus

Interiørdesign av et andehus

Etter å ha reist en bygning for et fjørfehus, vil den andre oppgaven som må løses være å gi den alt nødvendig.

Denne prosessen er obligatorisk, siden for normal vekst og vektøkning må ender skape den mest mulig komfortable atmosfæren.

Andehusbelysning

Produktiviteten og aktiviteten til fugler avhenger i stor grad av riktig belysning i rommet for å holde ender, siden de er ganske krevende for denne faktoren. For at sollys skal komme inn i huset lengst mulig på dagtid, må det skaffes vinduer på sørsiden av bygget. I dette tilfellet bør ikke vinduene være for store, og de bør plasseres øverst på veggen slik at ultrafiolett stråling trenger inn i rommet, men solens stråler ikke direkte treffer endene. Hvis vinduene er riktig installert, vil dette bidra betydelig til å spare energikostnader for kunstig belysning.

Det er imidlertid også nødvendig å ta hensyn til at i høst-vinterperioden vil naturlig belysning alene tydeligvis ikke være nok, siden lyset må være til stede i rommet i minst 14 timer om dagen. Derfor vil det måtte installeres strøm i fjørfehuset.

For å lyse opp "andhuset", er det plassert lyspærer under taket. Både ledninger og plassering av lamper er planlagt på en slik måte at det er 5 watt belysning per kvadratmeter av rommet.

Riktig belysning forlenger fuglens aktivitet og stimulerer funksjonen til dens indre organer, noe som øker eggproduksjonen betydelig.

Romoppvarming

Ender tåler vintertemperaturer ganske godt på grunn av fjærene som sitter tett på kroppen, dunen under og et fettlag. Men det er fortsatt tilrådelig at temperaturen i overvintringsrommet for ender ikke faller under 12 grader, siden alvorlig hypotermi i lang tid kan føre til at fuglen dør.

Derfor, hvis vintertemperaturen i en bestemt region faller under 8 grader (det vil si nesten overalt), må fjærfehuset varmes opp.

Oppvarming kan utføres på forskjellige måter - dette er infrarøde lamper som henger en meter fra gulvet, og hvis rommet er stort, er en vannkrets koblet til ovnen, som inkluderer radiatorer.

Dette diagrammet viser et alternativ for hvordan du organiserer oppvarming i et stort fjørfehus. Tallene viser følgende elementer i systemet:

1. Oppvarmingskjele eller ovn med vannkrets.
2. Termisk lagringstank installert i fyrrommet i huset og med et par uttak inn i fjørfehuset
3. Sirkulasjonspumpe.
4. Termostatisk relé som slår på pumpen om nødvendig - når temperaturen i fjørfehuset faller under et innstilt nivå
5. Varme radiatorer.

I tilfelle ovnen er planlagt å installeres direkte i fjørfehuset, må den utstyres med et separat hjørne som ender ikke kan komme inn i.

Hvis du bestemmer deg for å varme et rom for ender ved hjelp av infrarød belysning eller konvensjonelle elektriske lamper, må du ta hensyn til at en 250 W lampe er nødvendig per 8÷10 kvadratmeter.

Lampene er installert i skjermer som reflekterer lys og varme, og høyden på lampene som henges over gulvet må kunne justeres - når temperaturen synker, går lampene ned, og når temperaturen stiger, heves de til en meter eller mer over flate.

En annen måte å varme opp lokaler for å holde dyr og fugler er dette, men i dette tilfellet må du bruke mye penger ikke bare på å kjøpe enheter, men også på vanlige betalinger for strøm.

Når du installerer en hvilken som helst type oppvarming, bør du huske at ingen av dem vil være effektive uten riktig isolasjon av den permanente strukturen til fjærfehuset, siden varmen rett og slett ikke vil bli holdt inne i rommet.

Gulvmatter

Selv om ender tåler kulde, kan de få frostskader på labbene hvis de holder seg lenge på et kaldt gulv. I tillegg fører alvorlig hypotermi ofte til fuglens død. Derfor er det svært viktig å lage varme gulvmatter med en tykkelse på 100–150 mm.

Vintersengetøy skal være tørt, mykt, ikke skadelig for fuglens poter, varmt, raskt absorberende fuktighet og også absorbere ubehagelig lukt. Derfor er små eller mellomstore sagflis, halm eller høy, aske eller en blanding av flere komponenter oftest valgt for det. Om sommeren kan du fylle gulvet i anderommet med elvesand.

Sengetøyet skal alltid være tørt og ikke ha en muggen lukt, siden skittent, varmeisolerende naturmateriale kan inneholde skadelige insekter som vil ødelegge fjærene og dunetekket til ender.

Strøet skiftes etter behov, men det skal ikke være vått, ellers vil det miste sine isolerende egenskaper.

Ventilasjon av lokaler

Ender tåler dårlig trekk, så ventilasjon bør kun gjøres ved å bruke vinduer høyt over gulvet. Om vinteren gjennomføres dette arrangementet etter behov, men om sommeren er ender stort sett ute på dagtid, så på denne tiden kan du åpne døren til fjørfehuset på vidt gap.

Uansett må det utføres ventilasjon i rommet der fuglen befinner seg, ellers tørker ikke søppelet godt og det kan oppstå patogen mikroflora i det.

Turområder for fjærkre

Fuglevandring er en obligatorisk øvelse som bør gjøres når som helst på året. Om sommeren vil det bli organisert et inngjerdet innhegning med nett for turer, hvor alle elementene som er nødvendige for ender vil bli gitt. Om vinteren anbefales det å gå ender på stedet dersom temperaturen ute ikke faller under 10 grader, og de får lov til å gå en kort stund.

plastdam

Vinterområdet skal beskyttes mot vind og i tillegg ha et tak som skal beskytte fuglene mot regn og snø. For å forhindre at det dannes smuss på stedet, anbefales det å dekke det med en blandet masse sand og sagflis. Disse materialene absorberer fuktighet godt, og når de er i en blanding, danner de ikke en hard skorpe ved lave temperaturer. Før fuglen slippes ut på stedet, må tilbakefyllingen jevnes med en rive, og bryte opp de frosne klumpene.

Noen bønder organiserer nødvendigvis foran inngangen beregnet for fugler en slags overbygd korridor med et tregulv, som om vinteren fungerer som et utmerket turområde, da det beskytter fuglene mot vind og regn, og også lar dem komme inn i lokaler til enhver tid. Konstruksjonen av en slik utvidelse løser flere problemer på en gang - fuglen vil ikke fryse potene, den er ikke i trekk, det er ikke nødvendig å ta vann og mat utenfor, siden inngangen til rommet er åpen, og endene kan alltid gå inn.

Drikkere og matere for ender

Andematere kommer i en rekke former, men de er vanligvis et langt tre- eller plasttrau. Noen bønder, som tar hensyn til alle nyansene, utvikler sine egne design av matere, som både er praktiske for fuglene og lar dem holde fôret i ren form, uten at fremmede forurensninger kommer inn i det. For fremstilling av dem brukes 100 mm plastrør for legging av kloakk, der det nødvendige antall hull kuttes.

Tre- og hjemmelagde plastmatere er bra for tørr bulkmat, men våtmat er best plassert i beholdere laget av rustfritt metall.

Materne er laget lange slik at endene alle kan spise samtidig og ikke klatrer på hverandre eller slåss. Hvis det lages en lang tremater, bør den deles i to øverst med en stang. Denne designen ble oppfunnet slik at ender kunne spise mat ved å nærme seg materen fra begge sider, og bare fuglens nebb passerte mellom stangen og veggen på beholderen.

Containere monteres på gulvet, på steder som har fri tilgang fra alle sider. Turområdet bør også ha det nødvendige antall matere. Det skal bemerkes at ender ikke er forsiktige og sprer mat over hele rommet, så det anbefales, for å spare penger, å helle en liten mengde mat i materen, og legge til mer når den er spist.

Som drikkeskål på stedet kan du bruke en vanlig plastkum fylt til randen med vann, siden det ikke er skummelt om det søles på bakken. Det er bedre å installere en drikkeskål i fjærfehuset, som vil fylles på med vann når det synker fra den nedre beholderen.

Men vi må ikke glemme at ender er vannfugler og de skal alltid ha fri tilgang til rent og friskt vann. Siden hver fugl drikker opptil 600 ml per dag. væske, må reservene hele tiden etterfylles. Automatiske drikkere vil være det beste alternativet for installasjon innendørs - vannet i dem vil ikke bli forurenset, og fuglen vil ikke være i stand til å klatre inn i bassenget.

Dammer for ender

Som nevnt ovenfor er vann det innfødte elementet for ender, derfor, hvis det er en naturlig vannmasse i nærheten, bør fjærfehuset bygges nærmere det slik at fuglene har muligheten til å ta vannprosedyrer oftere under naturlige forhold. Hvis det ikke er en dam i nærheten, vil det være nødvendig å lage minst en liten kunstig en, og det er bedre hvis den ligger på et turområde.

Hvis det ikke er mange ender, så er et gammelt badekar perfekt for å lage en dam, som kan kobles til kloakksystemet, noe som vil gjøre det lettere å erstatte vannet i beholderen ettersom det blir skittent.

Badet graves ned i bakken på et sted som er praktisk for fuglen. Hvis det er et ønske om å utvide en slik "dam", er en ekstra beholder laget av polypropylen eller gummi, men av større størrelse, installert under badekaret. Deretter kombineres de med hverandre, dekket med tykk plastfilm. Takket være denne utformingen oppnås forskjellige nivåer av dybde. Etter dette kan kantene på reservoaret dekoreres med flate steiner, og deretter kan beholderen fylles med vann.

Hvis det er mange ender, er dammen for dem laget annerledes. Det graves en grop på en meter dyp for den. I tilfellet hvor det er planlagt å drenere vann inn i kloakksystemet, legges et avløpsrør til bunnen av det fremtidige reservoaret. Deretter blir gropen og dens kanter ved 150÷200 mm armert og betong. Etter at betongen herder og får styrke, lukkes kloakkhullet med en plugg, og den resulterende beholderen fylles med vann.

For å forhindre at ender på føttene bringer skitt inn i vannet, anbefales det å fjerne jorda rundt dammen til en dybde på 80÷100 mm, og deretter fylle den resulterende fordypningen med liten knust stein eller utvidet leire.

Det enkleste alternativet er at i stedet for å støpe, kan reservoargropen dekkes med en spesiell tett polyetylenfilm, som er festet langs kantene av gropen med steiner. Denne versjonen av reservoaret er mye lettere å lage, men for å pumpe vann ut av det, og dette må gjøres ganske ofte, må du kjøpe en spesiell dreneringspumpe.

Tre boks

Et annet arrangementsalternativ kan være en ferdiglaget polypropylenbeholder, som kan være flertrinns eller ha samme dybde i midten og nærmere kantene. Beholderen er også installert i en grop forberedt for den; den kan kobles til kloakksystemet, eller vannet kan pumpes ut ved hjelp av en pumpe. Dette alternativet kan kalles det mest praktiske, men ganske dyrt i pris.

Askebad

Siden ender holdes på gulvet, er det med jevne mellomrom nødvendig å arrangere et aske- eller sand-askebad for dem. For å gjøre dette trenger du en åpen boks som måler 1250×1700 mm og en høyde på omtrent 200÷250 mm.

For å utføre denne prosedyren er boksen fylt ⅔ med en blanding laget av aske og sand, tatt i forholdet 1:1. Deretter monteres den på turområdet eller i fjørfehuset.

Askebad bør utføres en gang hver tredje til fjerde uke, eller til og med la boksen stå til full disposisjon for fuglene. I dette tilfellet må blandingen av aske og sand skiftes en gang i måneden. Når du bytter blandingen, må boksen desinfiseres grundig med en svak løsning av kaliumpermanganat.

Reir for å legge egg

Reir er nødvendig for ender med konstant eggproduksjon slik at de kan legge egg i rolige omgivelser. Slike reir er laget av stenger og brett, som dekker sideveggene med kryssfiner. Gulvet i reirkassene hever seg over bakken med omtrent 100÷120 mm, og består av bord festet i en avstand på 5÷8 mm fra hverandre. Isolasjonsmateriale legges på platene - det kan være høy, halm eller stor sagflis. I fremtiden, før legging, vil anda selv prøve å skape komfortable forhold for eggene, og deretter for andungene, ved å isolere reiret med dun. Under slike forhold vil hun føle seg varm og trygg.

Størrelsen på slike bokser beregnet for reir er vanligvis 250x350x400 mm (bredde, høyde, dybde). Den fremre delen av reirkassen er utstyrt med en liten terskel, 50÷60 mm høy - det er nødvendig for å forhindre at eggene ruller ut. Det skal være halvparten så mange reir i fjørfehuset som det er ender, for eksempel vil 8 fugler trenge 4-5 reir.

Disse enhetene er vanligvis montert i et kompleks av to eller tre stykker og installert langs veggene, vekk fra inngangen og fra materne, slik at reirene ikke påvirkes av et utkast og det ikke skapes noe oppstyr rundt murverket.

Det skal bemerkes at hvis det ikke er mulig å lage bokser for reir, så er det fullt mulig å tilpasse holdbare pappesker, kurver eller til og med plastservanter for dem.

Hvis du kjøpte ender av kjøttraser som legger egg sesongmessig, vil det ikke være nødvendig å bygge reir for dem.

Så på grunn av det faktum at ender er hardføre og upretensiøse, kan enhver eier av nettstedet begynne å avle dem, selv de som ikke har erfaring med fjørfeoppdrett. Du bør imidlertid ikke kjøpe et stort antall andunger på en gang - det er bedre å prøve å starte med 5-8 stykker, siden det er mulig at selv denne mengden vil virke for mye på grunn av uerfarenhet.